Как сделать канализацию в частном доме из бетонных колец

При строительстве нового дома или благоустройства старого одной из первых встает задача обустройства системы утилизации бытовых стоков. Самым надежным, бюджетным и доступным её решением при отсутствии централизованных коммуникаций является строительство бетонного септика, куда смываются отходы из туалета и кухни. Для устройства такой автономной системы может потребоваться от одной до трех емкостей, сложенных из бетонных колец. Какую схему канализации выбрать и как правильно выполнить все работы, читайте в этой статье.

Плюсы и минусы бетонных колец для канализации

Есть несколько причин, по которым септик своими руками для частного дома чаще всего делают из бетонных колец, несмотря на появление на строительном рынке легких и прочных пластиковых емкостей. Причины эти связаны главным образом с высокими эксплуатационными характеристиками изделий:

• хорошей прочностью, способностью противостоять давлению грунта;
• устойчивостью к воде и агрессивным средам;
• долговечностью (срок службы превышает 50 лет);
• удобством проектирования септика в виде сборной конструкции оптимальной высоты и диаметра.

Но главными преимуществами бетонных резервуаров перед пластиковыми являются гораздо более доступная цена и большой вес, исключающий всплытие септика при повышении грунтовых вод.

Однако последний параметр можно отнести и к минусам, если рассматривать его с точки зрения сложности монтажных работ: без специальной грузоподъемной техники или нескольких помощников собрать колонну из бетонных колец в котловане невозможно.

Другим недостатком является необходимость герметизации стыков между кольцами, в то время как пластиковая или сварная металлическая емкость под канализацию герметична изначально. Непроницаемость швов необходима, чтобы в резервуар не проникали грунтовые воды, способные быстро переполнить его, а также для того, чтобы неочищенные стоки не вытекали в грунт, загрязняя плодородный слой и подземные источники воды.

Так как гарантировать долгосрочную целостность герметизированных стыков невозможно, то септики из бетонных колец не рекомендуется устанавливать в местностях с высоким уровнем стояния подземных вод и пучинистыми грунтами.

Схемы исполнения бетонных септиков

Бетонные септики бывают одно-, двух- или трехкамерными. Выбор зависит от сезонности проживания в доме, количества пользователей, типа грунта и других факторов.

• Однокамерный септик – это обычная выгребная яма из бетонных колец, предназначенная только для накопления стоков и их последующей откачки и вывоза ассенизаторской техникой. Его устройство оправдано только при высоком УГВ, а также при благоустройстве небольшого садового летнего домика или времянки.

• Двухкамерный септик состоит из приемной камеры и фильтрационного колодца. Попадая в первую камеру, стоки отстаиваются с оседанием на дно тяжелых частиц и перерабатываются анаэробными бактериями, для жизнедеятельности которых не нужен кислород. Осветленная жидкость, очищенная на 65-70%, по переливной трубе поступает во вторую камеру без дна, стоящую на фильтрующей подушке из щебня. Отсюда она просачивается в грунт, проходя доочистку в фильтре. Такая схема подходит для домохозяйств с большим участком, на котором септик можно разместить далеко от источников питьевой воды.

• У трехкамерного септика есть промежуточный резервуар, в котором происходит дополнительное отстаивание и доочистка стоков. Для лучшей эффективности его оснащают вентиляционной трубой, через которую поступает воздух. Вентиляция септика в частном доме обеспечивает жизнедеятельность аэробных бактерий, которые на этом этапе могут очистить стоки на 90-95%. Бактерии в эту камеру можно вносить дополнительно к тем, которые заселяют её естественным путем. Затем жидкость поступает в фильтрующий колодец. При желании третью камеру также можно сделать герметичной и использовать очищенную воду для полива или технических нужд.

Трехкамерный септик самый надежный и самый подходящий вариант для домов с постоянным проживанием семьи. Но и он нуждается в периодическом откачивании скапливающихся на дне твердых отходов. А если грунтовые воды залегают на глубине менее 2,5-3 м от поверхности земли, то он дополнительно оснащается дренирующими полями, так как от нижней точки выхода стоков в грунт до УГВ должно быть расстояние минимум 1 метр.

Технология обустройства септика из бетонных колец

В первую очередь выбирают место для установки очистного сооружения с учетом требований СНиП 2.04.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размещать септик где удобно или где хочется нельзя, нужно соблюдать следующие правила:

• минимальное расстояние от фундамента дома 4-5 м;
• расстояние от источников воды в зависимости от проницаемости грунта от 30 до 50 м;
• расстояние до водоемов с проточной водой 10 м;
• расстояние от плодовых деревьев и кустарников 3 м;
• до границы соседнего участка 3 м;
• до проложенных под землей коммуникаций 5 м.

Кроме того, к септику нужно обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины и доступ для ревизии и ремонта.

Не забывайте, что сточные воды это источник распространения инфекций, поэтому соблюдение перечисленных требований обязательно. Если это невозможно, придется сделать выбор в пользу более дорогих и технологичных ЛОС (локальных очистных сооружений) заводского изготовления.

Определившись с расположением, можно приступать к проектированию и возведению очистного сооружения.

Расчеты и проектирование канализации

Все камеры септика устанавливаются в одну линию с небольшими промежутками между ними. Для экономии места трехкамерный септик можно расположить треугольником.

Сначала необходимо рассчитать необходимый объем камер. Он должен вмещать в себя количество стоков за три дня – это необходимо для качественного отстаивания и разделения на твердые и жидкие фракции и создания условий для работы бактерий.

Определить этот объем просто, достаточно умножить нормативный расход воды одним человеком в сутки (200 л) на количество жильцов и на 3. К примеру, четыре члена семьи за день сольют в канализацию 800 л, а за 3 дня 2400 л. Полученную цифру желательно немного увеличить на случай непредвиденных ситуаций или приезда гостей.

Исходя из полученных данных, выбирают бетонные кольца, которые имеют разный диаметр. Для автономной канализации чаще всего используют изделия диаметром 150-200 см.

Зная высоту кольца, несложно высчитать его объем по известной со школы формуле. Например для КС-15-9:

3,14 х 0,75² х 0,9 = 1,59 м³

Для семьи из 4 человек должно быть достаточно камеры из 2 колец общим объемом 3,2 м³. Но фактический объем такой колонны будет меньше, так как стоки в ней будут подниматься не до верхнего края, а только до переливной трубы в следующий отсек. Значит, высоту камеры следует увеличить ещё на одно полноценное или доборное кольцо.

При выборе колец лучше отдать предпочтение изделиям с замками – пазом в верхней части и гребнем в нижней. Они хорошо стыкуются и обеспечивают прочность и устойчивость колонны под давлением грунт, снижают риск разгерметизации.

Также для обустройства канализации в частном доме из бетонных колец своими руками потребуются плиты перекрытия для колец с люком и крышкой, наружные канализационные трубы диаметром 110 мм, материалы для бетонирования и создания фильтрующей засыпки.

Подготовка котлована

Копать котлован для установки бетонных колонн лучше всего при самом низком стоянии грунтовых вод – летом или после первых морозов. Вручную это делать сложно, поэтому при наличии подъезда для техники лучше использовать экскаватор.

Глубина котлована складывается из высоты бетонной колонны из колец, толщины дна камер или щебеночной фильтрующей подушки и толщины плиты перекрытия. А его размеры в плане должны быть больше диаметра колец минимум на полметра для удобства заделки стыков и гидроизоляции наружных стенок.

Можно вырыть один общий котлован или отдельный для каждой камеры. В последнем случае между ними выкапывают траншеи для прокладки переливных труб. Также сразу делают траншею проектной глубины от дома до приемной камеры септика с уклоном 2-3 см на погонный метр. Глубину прокладки сливной трубы рекомендуют делать ниже уровня промерзания грунта. Но для самотечной канализации с правильным уклоном это не обязательное условие, так как жидкость в трубах не застаивается и не замерзает. А сильное заглубление вынуждает и септик делать очень глубоким, что приводит к лишним расходам.

Дно котлована и траншеи утрамбовывают. В траншею укладывают песчаную подушку, выравнивая дно в соответствии с уклоном. А на дне котлована под герметичные камеры заливают бетонную стяжку высотой 20-25 см. Её не делают, если для нижней части колодца используется кольцо с монолитным дном или укладывают на дно бетонную плиту. Его устанавливают на утрамбованную щебеночную засыпку той же толщины.

Сборка колонн из бетонных колец

Установку колец начинают после того, как стяжка наберет прочность. Важно выставить первую секцию строго вертикально, чтобы обеспечить правильное положение и устойчивость всей колонне. Установку производят с помощью спецтехники или нескольких помощников.

Последнюю камеру, из которой происходит фильтрация сточных вод в грунт, делают без дна и устанавливают на слой щебня. Для её обустройства можно использовать нижние кольца с перфорированными стенками.

На кольцо основания поочередно устанавливают остальные кольца. Все стыки между ними и в основании заделывают цементным раствором, а после его застывания промазывают битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом. Снаружи и внутри стенки камеры на всю высоту также обрабатывают гидроизоляцией, выбирая для внутренней части нетоксичные составы, безопасные для жизнедеятельности бактерий.

Вариант заделки швов специальной мастикой – в этом видео:

Перед гидроизоляционными работами кольца без замковых соединений укрепляют, связывая друг с другом скобами или стальными пластинами. В точках ввода сливной трубы и установки труб перелива с помощью перфоратора делают отверстия.

Монтаж переливных труб канализации

Уровень установки переливных труб зависит от высоты входа в септик сливной трубы из дома. Перелив располагают на противоположной стороне емкости на 10-15 см ниже точки ввода слива. Во второй камере перелив делают на том же уровне или чуть ниже.

После установки труб в отверстия в стенках бетонных колец их фиксируют монтажной пеной, которая одновременно играет роль изоляции и демпферной манжеты. Точки ввода герметизируют так же тщательно, как и стыки между кольцами.

На концах переливных труб устанавливают тройники, верхние отводы которых позволят при необходимости производить их очистку от засоров.

Устройство фильтрационного колодца

Стыки между кольцами последней камеры септика заделывать не нужно – герметичность здесь не требуется. Её делают без дна и часто с перфорированными стенками, через которые очищенная вода уходит в грунт.

В этой камере создают фильтр из нескольких слоев дренажной засыпки. На дно слоем 30-40 см насыпают песок, на него мелкий гравий такой же толщины, а затем крупный гравий или щебень. Если стенки фильтрационного колодца с перфорацией, то обратную засыпку его котлована на всю высоту перфорации выполняют щебнем.

Заключительный этап

После завершения монтажа колонн септика и переливных труб на верхние кольца укладывают плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если верхнее кольцо находится ниже уровня земли, устройство канализационного люка требует установки над отверстием горловины – бетонного кольца меньшего диаметра.

Люки закрывают крышками. В перекрытии отсека с аэробной очисткой вырезают отверстие и устанавливают вентиляционную трубу, выводя её на 80-100 см выше уровня земли.

Завершают монтаж септика обратной засыпкой грунта в пустоты между стенками котлована и бетонных колонн. Для этого используют ранее вынутый грунт, который рекомендуется смешать с песком. Засыпку ведут послойно, проливая каждый слой водой и утрамбовывая.

Весь процесс устройства септика из бетонных колец показан в видеоролике:

Заключение

Сложность обустройства автономной канализации с очистными сооружениями из бетонных колец заключается только в большом весе этих изделий и необходимости привлечения для работы строительной техники. Хотя многие обходятся без неё, выкапывая котлован вручную и используя самодельные лебедки. Зато септик получается надежным, долговечным и обходится значительно дешевле аналогов из пластика или металла.