Короба в ванной из гипсокартона – схема и порядок сборки, полезные советы

Гипсокартон – универсальный конструкционный материал, пользующийся большой популярностью среди потребителей во всем мире. Без него практически невозможно представить современный ремонт, и применяется он для самых разных целей. Одно из наиболее развитых направлений применения – создание фигурных ниш, полуколонн и коробов на потолках и стенах. Данные элементы ценятся в дизайне как самостоятельные декоративные единицы, так и средства для сокрытия коммуникаций и прочих неприглядных деталей комнаты. В этой статье посмотрим, что можно сделать из гипсокартона в ванной комнате, как правильно собрать экран для ванной, спрятать канализационные трубы и многое другое.

Экран сложной формы из гипсокартона под акриловую ванну

Подготовительный этап работы

Начнем с самого главного – определим необходимые для работы материалы и инструменты, поймем, как правильно подготовить помещение для обшивки.

Из чего собираются гипсокартонные короба в ванной комнате

Если вы сталкивались, хотя бы косвенно с гипсокартоном, то наверняка знаете, что данный материал монтируется на каркас из металлического профиля или деревянной рейки и бруса. Для ванной комнаты дерево не подойдет, так как этот материал имеет органическое происхождение и будет гнить со временем из-за постоянного контакта с водяным паром. Профиль из оцинкованной стали – это идеальный вариант для вас. Также этот материал имеет превосходную геометрию, из него легко собирать конструкции любой сложности. Далее в таблице перечислены все материалы, которые вам понадобятся.

 

Фото и название материала:	Описание и назначение:
Листы гипсокартона влагостойкие (ГКЛВ)	Всего гипсокартона существует три вида, ориентироваться между которыми можно по цвету внешнего бумажного слоя. Влагостойкие листы, которые отлично подходят для монтажа в ванной комнате, имеют зеленый окрас. Этот материал, вопреки названию, не способен без потери свойств контактировать с влагой, однако он устойчив к воздействию пара и имеет в составе антисептические добавки, препятствующие размножению плесени. Размер стандартного листа составляет 1200*2500 мм. Толщину выбираем 12 мм – это стеновые листы, обладающие хорошей прочностью.
Профиль ППН 27*28	Несмотря на многообразие профилей, в работе потребуется только один вид – ППН 27*28. Это направляющий потолочный профиль, из которого можно собрать все части каркаса. В редких случаях пригодится профиль ПП 27*60, в качестве стоек и перемычек. Применение потолочных профилей оправдано их меньшей толщиной, благодаря которой получается создавать вместительные короба, не жертвуя лишними сантиметрами полезной площади комнаты.
Каленые саморезы 3,5*25 мм	Каленые саморезы по металлу применяются для фиксации гипсокартонных листов к металлическому профилю.
Саморез WS – остры, полуцилиндрический 3,5*11 («клопы»)	Используется для сборки каркаса, при соединении профилей друг с другом. Подойдет как оцинкованный, так и каленый крепеж. Не рекомендуем использовать вариант с буром, несмотря на то, что он изначально создан для установки в металлические детали. Бур делает слишком большое отверстие, в котором саморез может легко разбалтываться со временем. Острое жало прекрасно прокалывает тонкий металл профиля, без лишних усилий. Некоторые мастера предпочитают использовать саморезы  прессшайбой, так как они имеют меньшую толщину головки. По факту же перепад практически незаметен, а работать с «клопами» намного проще и удобнее за счет более глубокого шлица под бит.
Дюбель-шуруп с грибовидной шляпкой 6*40	Данный тип крепежа применяется для закрепления направляющего профиля к стенам и потолку. Грибовидный бортик в основании дюбеля позволяет надежнее прижать и удерживать тонкостенный профиль к поверхности, к которой он крепится.

Самым дорогим материалом является профиль – около 200-300 руб. за штуку. Длина одного профиля составляет 3 метра. Цены указаны за качественный материал от бренда Кнауф. Можно найти и недорогие варианты от китайских и отечественных производителей, но снижение стоимости будет за счет уменьшения толщины металла, слоя цинкования, а иногда и его практически полной замены на масло, которым покрываются профили.

Совет! С промасленным профилем лучше не работать, так как смазка будет оставаться на перчатках, потом перейдет на поверхность листов, что существенно снизит адгезию материала к плиточному клею.

Рабочий инструмент

Устанавливать гипсокартон в ванную намного проще, чем в других комнатах, связано это с тем, что конструкции будут полностью спрятаны под керамической плиткой, а значит, с отделкой поверхности можно не затеваться, и не потребуется часть инструмента для обработки швов.

Стандартный набор инструментов для работы с гипсокартоном

В работе вам потребуются:

• Перфоратор нужен для создания отверстий в профиле, стенах и полу. В отверстия вставляются дюбель-шурупы и производится фиксация элементов.
• Шуруповерт – основной инструмент при работе с гипсокартоном. Используется как при сборке каркаса, так и креплении листов.
• Ножницы по металлу используются для резки металлического профиля.

Совет! Для резки профиля нельзя использовать болгарку с абразивным диском по металлу. Такая обработка приводит к испарению цинкового слоя. Как следствие, во влажном помещении профиль быстро заржавеет, и следы коррозии могут быть заметными на внешней отделке (по затирке).

• Рашпиль по гипсокартону пригодится при подравнивании мест реза. Это облегчит стыковку листов со стенами и друг с другом. Наличие рашпиля не принципиально – его задачу может грубо выполнить канцелярский нож.
• Канцелярский нож – первый инструмент при резке гипсокартона по прямой линии. К нему в запас стоит приобрести упаковку хороших прочных лезвий.
• Пузырьковый, водяной и лазерный уровни, отвес – инструменты для точного выставления каркаса. Пузырьковый уровень используется в качестве дополнительного приспособления для промежуточного контроля над ровностью каркаса, работать только с ним нельзя, так как он выдает большую погрешность в измерениях. Отвес помогает идеально точно выверить вертикальные линии для монтажа направляющих профилей. Водяной уровень делает то же самое с высочайшей точностью для горизонтальных линий. Лазерный способен заменить и отвес и водяной уровень, однако этот инструмент тоже может давать погрешность, поэтому на очень больших площадях его стоит заменить высокоточным лазерным нивелиром, или перейти к ручным инструментам, не дающим сбоев.
• Красящая нить – еще один важный в разметке инструмент. С его помощью легко чертить ровные прямые на больших расстояниях. Можно даже навесить грузик и сделать из нее модифицированный отвес, который и линию показывает и тут же ее чертит.
• Столярный угольник поможет в выверении прямых углов для вертикальных и горизонтальных коробов. К нему в дополнение также потребуется строительный грифельный карандаш.

Как видите, практически все инструменты бывают в наличие у любого домашнего мастера. Такие приспособления, как просекатель, в таком мелком ремонте просто не нужны.

Подготовка основания

Так как гипсокартон используется для создания фальшь конструкций, основание за ним не нуждается в какой либо подготовке, не считая специфических случаев.

Основная задача мастера во время подготовительных работ — точно произвести замеры габаритов помещения и углы смещения между его поверхностями, чтобы учесть все это при построении каркаса.

В ванной комнате важно, чтобы углы помещения составляли 90 градусов, так как к ним будет присоединяться ванная, другая сантехника и предметы мебели. При необходимости стены выравнивают гипсокартоном или штукатуркой.

Дополнительная работа с основанием может потребоваться при наличии на нем старой отделки – вся она демонтируется до штукатурных слоев или основания. Задача состоит в том, чтобы дать для примыкания пристенного профиля ровную и прочную поверхность. Недопустимо, чтобы после установки дюбель-шурупа, штукатурка вокруг него крошилась, падая вниз. Такая точка крепления со временем ослабнет, что будет чревато для всей отделки.

Минеральные поверхности перед монтажом можно обработать антисептическими составами, что убережет от появления плесени в теплых, темных и сырах местах.

Порядок проведения работ

Для наглядности представим себе обычную ванную в доме, прямоугольной формы, длины сторон которой не совпадают с длиной ванной, а точнее, превосходят ее на 10-15 см.  Это значит, что необходимо сделать технологичное примыкание к ванной в виде полочки с одной из сторон. Помимо этого в такой ванной может потребоваться установить экран, короб для сокрытия стояка, короб для сокрытия канализационных и водопроводных труб, идущих вдоль стены, короб под стиральную машину, и инсталляцию для навесного унитаза. Каждой названной задачи коснемся отдельно, пойдем по порядку.

Полочка для ванной

Предварительно от мастеров требуется выровнять стены штукатуркой. Как уже говорилось ранее, оны должны выставить все внутренние углы помещения в 90 градусов, чтобы при установке ванной не образовалось щелей между ней и стенами.

• Далее в помещение заносится ванная и предварительно устанавливается на свое место. От свободного края с двух углов замеряется расстояние до стены. Важно учитывать толщину последующей отделки стен, поэтому ванную изначально придвигают вплотную, и из полученных результатов замеров вычитают толщину плитки с клеем на одной стене. Средняя толщина кафеля составляет 6 мм, вместе с клеем это значение увеличивается до 8-9 мм. Добавляем сюда еще 3-4 мм на погрешность.
• Затем вымеряем высоту ванной в собранном состоянии. К этому значению нужно прибавить толщину отделки пола, поэтому все замеры нужно выполнять либо после его полной облицовки, либо после заливки стяжки. Так как полочка должна быть на несколько миллиметров ниже уровня борта ванной, отнимаем от полученного значения 3-4 мм и толщину гипсокартонного листа – 12 мм. Таким образом, мы находим верхнюю точку каркаса.
• Замеряем ширину ванной от стены, также вычитаем 8-9 мм на отделку стены примыкания, столько же на отделку внешней части экрана и толщину листа гипсокартона. Полученное значение будет глубиной полочки.

Совет! При осуществлении замеров ванная обязательно выставляется по уровню, чтобы минимизировать погрешность ваших расчетов. Вообще, надежнее собирать полочки и монтировать экраны после всей отделки помещения, но так поступать хотят не многие из-за целесообразности экономии строительных материалов.

• Выносим ванную из помещения и приступаем к разметке и монтажу каркаса. На внутреннем углу откладываем ширину каркаса (первое полученное значение) в верхней и нижней точках, и его высоту на обеих смежных стенах. Аналогично на одной из стен отмечается сверху и снизу глубина полочки. Приложите между полученными точками уровень и проверьте, насколько точны ваши замеры. При необходимости внесите коррективы. Затем точки необходимо соединить прямыми линиями.
• Отрезаем два куска профиля, соответствующие по длинам ширине и глубине полочки. Прикладываем их к стене по разметке, просверливаем на нужную глубину и крепим дюбель-шурупами, ориентируясь по линиям.
• Замеряем расстояние от пола до закреплённых профилей, аналогично отрезаем кусок нужного размера и крепим его вертикально по внешнему краю коробки.
• Наступает самая сложная часть работы – сборка свободно стоящей части каркаса. Первым делом к полу крепится короткий отрезок профиля со стороны экрана. Отрезаем кусок профиля, соответствующий сразу длине и высоте полки — то есть мы сделаем цельный элемент с загибом. На нужном расстоянии прорезаем боковые стенки и загибаем деталь под углом 90 градусов, устанавливаем ее в направляющие, точно перепроверяем геометрию полки уровнем и фиксируем на саморезы.
• Последней делается длинная перемычка, также с загибом, но на 7-10 сантиметров, чтобы была возможность нормально привязаться на саморезы к стойке, которую установили перед этим.

Данная конструкция будет иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать массу собственную, отделки и ванных принадлежностей. При желании можно сделать дополнительную подпорку в середине, по тому же принципу и поставить несколько перемычек.

Экран перед ванной

Экран конструкционно можно совместить с полочкой. Сделать  его несложно, но монтаж производится уже после окончательной установки ванной и подключения канализации. Следует понимать, что такой экран будет несъемным, в лучшем случае, с ревизионной дверцей, поэтому важно коммуникации соединять надежно и герметично.

Основа задней части каркаса уже есть, мастеру остается установить вертикальную направляющую на противоположной стене, и прокинуть горизонтальные направляющие сверху и снизу. Верхний элемент проходит за кантиком борта ванной. Если она акриловая, его можно смело в специальных местах, обозначенных в инструкции производителя, прикрутить к ванной на короткие саморезы. С металлической ванной так не поступишь, поэтому на месте нужно подумать о способах усиления каркаса.

Экран не рекомендуется делать прямым. Участок, к которому будет чаще всего подходить пользователь, лучше сделать со скосом, чтобы получилось удобное пространство для стоп. Укосы формируются по аналогичному с полочкой принципу, вариантов сборки есть множество, и описать их сложно не видя конкретного объекта. Работа с гипсокартоном, отчасти, творческая и требует от мастера умения мыслить в пространстве, нестандартно и критично.

В конструкцию добавляется профиль ПП 27*60, из которого формируются надежные стойки, расставляемые с шагом в 50-60 см, пропорционально, по длине конструкции.

Короба и инсталляция под навесной унитаз

Принцип конструирования таких элементов мало чем отличается от описанного ранее. Давайте рассмотрим порядок работ на примере вертикального короба, скрывающего канализационный и водопроводный стояк.

Широкий угловой короб с дополнительной стойкой

• Производим разметку вертикальных линий, по которым пройдет внешняя граница каркаса без учета гипсокартона и отделки. Данные линии стоит отодвинуть от угла настолько, чтобы уместился профиль, и от него до самых выступающих частей оставалось расстояние. Так как в ванной каждый квадратный сантиметр на счету, этот отступ делается минимально возможным.
• Разметку надежнее всего произвести по отвесу, но можно использовать и другие приспособления.
• По линиям прикручиваются цельные профили чуть меньшей длины, чем высота потолка. Если стена неровная, и вы видите, что при прижатии профиля его выгибает, рассеките боковые стенки изделия в месте искривления, чтобы избежать указанных деформаций. Дюбель-шурупы следует устанавливать каждые 40-50 см, не реже. Профиль крепится надежно, особенно в местах просечек, чтобы ни одна его часть не прогибалась при нажатии сбоку.
• На потолке производится разметка контура короба – используйте угольник рулетку и карандаш. Данный этап желательно выполнить до установки боковых направляющих, чтобы не допустить ошибки. Так как стены могут располагаться по отношению друг к другу не под прямым углом, и даже могут западать кверху в сторону помещения или выступать в него снизу, ориентироваться только на них будет ошибка. При разметке вам требуется выверить угол так, чтобы он был наиболее близок к 90 градусам, стараясь соблюсти отступы от стен.
• Таким образом, вы рисуете две перпендикулярно пересекающиеся линии. Из точки их пересечения опускается отвес, на полу ставится метка, по которой рисуются такие же линии.
• Затем по разметке крепятся короткие отрезки профиля – на потолке и полу.
• Два профиля, длиной на 5-7 мм меньше высоты комнаты, спариваются саморезами в фигуру, показанную на следующем фото.

Спаренный профиль

• Она выставляется точно на внешний угол короба. Подобное строение позволит с удобством вставлять перемычки и фиксировать их.
• Перемычки ставятся каждые 50 см, Если планируется установить ревизионный люк, их добавляют и по его границам для надежного крепления. Во время фиксации перемычек контролируйте положение спаренной стойки постоянно уровнем, так как ее легко сместить, вдавив внутрь, или наоборот, слишком сильно выдвинув.

Работа с гипсокартонными листами

Сборка каркаса является самой трудоемкой и сложной частью работ с гипсокартоном. Процесс обшивки проходит быстро, так как листы имеют большую площадь и легко обрабатываются. От мастера требуется уметь правильно кроить листы и знать простые правила ввинчивания саморезов.

Как говорилось выше, режутся листы по прямой линии канцелярским ножом. Если требуется сделать сложный вырез, используют пилку или лобзик. Чтобы разрезать лист по прямой, уложите его на ровную поверхность, произведите разметку, приложите направляющую из того же профиля ППН или правила и прорежьте верхний слой бумаги. Затем по прорези лист надламывается, после чего ножом срезается и второй слой бумаги. Достаточно трудоемкое занятие, если учесть габариты листов.  Во многих случаях задачу можно упростить, если лист сначала прикрутить к каркасу. Сделать так можно не везде, но тот же вертикальный короб подойдет.

Лист приставляется к каркасу и крепится на 5-10 саморезов – его нужно приподнять над полом на 3-5 мм. Далее прямо по профилю, как по направляющей, прорезается слой бумаги, лист надламывается и срезается с обратной стороны. Полученный край может иметь выступающие неровности, которые помешают монтажу смежного листа, поэтому его аккуратно выравнивают рашпилем или ножом.

Для крепления листа потребуется специальный бит по гипсокартону с ограничителем, который не позволит ввинчивать крепеж глубже положенного.

Бит РН2 с ограничителем

Во время крепления листа вам нужно помнить следующие правила:

1. Максимальное расстояние между саморезами составляет 18-20 см;
2. Располагайте крепеж максимально удаленно от точек пересечения профилей, скрепленных саморезами, чтобы избежать крошения листа;
3. Отступ от края должен составить минимум 1 см;
4. Если промахнулись мимо профиля, выкрутите саморез и вкрутите новый, отступив 3-4 см. Такой саморез очень неохотно будет выходить из листа – прижмите его под шляпкой кончиком канцелярского ножа, чтобы создать сцепление для резьбы, и он легко выйдет.
5. Смотрите, чтобы с обратной стороны листа к нему не пристал никакой мусор, который может попасть на профиль и стать причиной искривления.
6. Лист прикручивайте ко всем профилям, проходящим под ним.

Заключение

Конструирование из гипсокартона – это крайне увлекательное интересное занятие, которое придется по душе любому, кто любит работать своими руками. Работа не отличается монотонностью и постоянно удивляет задачами, которые, порой, встают перед мастерами. Освоить процесс не очень сложно, главное, понять основные принципы построения каркасов  и сделать несколько тестовых работ.