Монтаж цокольных панелей с предварительным утеплением

Цокольная часть фундамента, как и стены любого здания, может оформляться с применением самых разных материалов: каменных, бетонных и керамогранитных плит, модульными и погонажными панелями. По способу монтажа их делят на две группы: монтируемые на клею, и навесные, под которые нужно собрать каркас. В обоих случаях можно предварительно монтировать теплоизоляционный материал – главное, правильно его выбрать и установить. Рассмотрим, как производится монтаж цокольных панелей с предварительным утеплением.

Когда и почему следует утеплять цоколь

Надземная часть фундамента сопрягается с цокольным перекрытием, поверх которого устроены полы первого этажа. Через них уходит не так много тепла, как, например, через потолки (ведь тепло поднимается вверх), но и его нужно сохранить. А чем выше будет температура грунта под полом, тем лучше это получится.

• Чтобы грунт под зданием не промерзал, да и тепло от пола не передавалось холодному цоколю, с внешней стороны надземной фундаментной стенки монтируют теплоизоляционный контур (нередко предусматривая и «юбку» для отмостки). Наиболее эффективно всё это работает в домах, где полы первого этажа подогреваются, а в новостройках такие системы сейчас монтируют повсеместно.
• Необходимость утепления цоколя может зависеть и от наличия или отсутствия цокольных помещений. Если они есть, и в них расположено техподполье с оборудованием (котёл, насосная станция, теплообменник), либо просто погребок, где хранятся варенья-соленья, никакого утепления не требуется и не стоит тратить на это деньги.

Обратите внимание: При устройстве полноценного подвального или полуподвального этажа с отоплением, именно цокольное перекрытие с примыкающими к нему стенками фундамента будет активным мостом холода. Через него львиная доля тепла станет уходить на улицу, поэтому в данном случае утепление цоколя обязательно.

• Когда подвал вообще не предусмотрен, решать вопрос утепления следует в зависимости от толщины цокольной стенки и материала её изготовления. Например, у лёгкого каркасного или деревянного дома толщина цокольной стенки может составлять всего 250 мм. Если она возведена из железобетона — а это самый холодный материал с коэффициентом теплопроводности 1,69 Вт/м*С, цоколь однозначно требует утепления.

• Если тот же железобетон будет иметь толщину 50-60 см, никакого утепления не потребуется. И уж тем более, выполняя монтаж панелей, цоколь не надо утеплять, если он возведён кладочным способом – например, из полнотелого кирпича. Во-первых, стенка будет иметь минимум 51 см толщины, а во-вторых, коэффициент теплопроводности у глиняного кирпича в три раза меньше, чем у железобетона (0,56 Вт/м*С).
• Чем меньше показатель теплопроводности, тем лучше сохраняется тепло, и соответственно, меньше нужда в дополнительной защите от промерзания. Если где и надо утеплять фундамент, так это в бане – в её помещениях температура самая высокая, поэтому и теплопотерь больше, чем в доме.

Но изолируется только наземная часть фундаментной стенки и отмостка – под ней практически нет промерзания, да и ветер не воздействует. А толстые слои грунта, особенно не очень плотного, сами по себе являются отличным утеплителем.

Какая теплоизоляция лучше

Внешняя отделка цоколя больше всего подвержена негативному воздействию окружающей среды, и кроме дождя на неё влияет и влага, стекающая с фасада, и подпирают снежные массивы. Повышенная влажность способствует набуханию утеплителя, и он заполняет все технологические зазоры — а из-за этого процессы вентиляции и выведения влаги сводятся к нулю.

Мокрый утеплитель вообще не способен выполнять возложенную на него задачу, поэтому очень важно защитить его от увлажнения. Современные влагозащитные и паропроницаемые мембраны стоят недёшево: они способны чуть не вдвое увеличить себестоимость защитно-декоративного пирога, да и проблему на сто процентов не решают.

Выход один: в качестве утеплителя для цоколя использовать не минеральную вату, а экструзионный пенополистирол. Даже при полном замачивании в воде он за месяц набирает не более 0,4% влаги от собственного объёма, и по сути, сам обладает гидроизоляционными свойствами. К тому же ЭППС обладает большей жёсткостью, поэтому на его поверхности и штукатурка, и плиточные облицовки держатся лучше.

Монтаж панелей и плит из пенополистирола применим не только под клеевые материалы, но и под навесные. Но во втором случае есть ещё одна отличная альтернатива — напыляемая теплоизоляция в виде вспененного полиуретана или пеноизола. Благодаря более низкой плотности и бесшовности напыляемого покрытия, изоляция получается более эффективной, поэтому и наносится более тонким слоем.

Так как сначала монтируют обрешётку, а потом наносят пенный утеплитель, мостиков холода нет и в местах примыкания. Для напыления жидкого пенополиуретана нужно специальное оборудование – это отпугивает потенциальных заказчиков, так как услуги выездной бригады обходятся недёшево.

Однако в небольших объёмах работ можно вполне обойтись бюджетным вариантом – покупкой пены в небольших баллончиках для самостоятельного нанесения. ППУ продают в комплекте со специальным пистолетом, посредством которого он и напыляется.

Обратите внимание: Как вариант, вспененный пластик может нагнетаться через отверстия под некоторые уже готовые отделочные покрытия – например, облицовочный кирпич, или установленный на обрешётку керамогранит.

Цоколь на подсистеме – монтаж сайдинговых панелей

Существует немало разновидностей навесных материалов, но в малоэтажном строительстве самый применяемый вариант – это замковые панели небольшого формата под названием «цокольный сайдинг». Своё название они получили потому, что изначально и их лицевое оформление, и размеры были ориентированы на облицовку цоколя. Впрочем, довольно быстро их стали использовать в отделке всего фасада, а приставка «цокольный» просто даёт понять, что это материал не погонажный, а модульный.

Такие панели могут изготавливаться из металла с полимерным напылением, поливинилхлорида, полипропилена, фиброцемента с лакокрасочным или керамическим покрытием. Лицевая поверхность может быть стилизована под штукатурку, черепичный гонт, доску, но для цоколя обычно выбирают имитацию камня или кирпича.

Панели у разных производителей могут немного отличаться в размерах и способах крепления к обрешётке, поэтому мы для примера рассмотрим конкретный вариант – металлические панели.

Принцип монтажа облицовки с предварительным утеплением

Монтаж панелей навесного материала на цоколе выполняется по системе вентилируемого фасада, а значит, и особых отличий в технологии нет. Единственно, так как цоколь имеет небольшую высоту, собственный вес облицовки невелик и не создаёт больших нагрузок, поэтому панели (одна весит всего-то пару килограмм) можно монтировать на обрешётку из деревянных брусков или оцинкованного профиля: направляющего ПНП 28*27 и несущего ПС 60*27. Каркас из оцинкованной стали в приоритете, так как металл всё же служит дольше дерева, даже антисептированного.

Обратите внимание: Выбирая профиль для подсистемы, обращайте внимание на маркировку, так как изделия с одним и тем же размером бывают потолочные (ПП) и стеновые (ПС). Стеновые имеют на полках рёбра жёсткости и рассчитаны на более высокие нагрузки — это актуально когда цоколь очень высокий, а панели тяжёлые (например, фиброцементные). Некоторые производители предлагают к панелям свои варианты профилей, и всегда лучше приобрести всё в комплекте.

• Профиль фиксируют к стене через прямые подвесы, за счёт которых образуется пространство для установки утеплителя и устройства вентилируемого зазора. Толщина теплоизоляции определяется расчётом, но обычно 50 мм пенополистирола вполне достаточно. Для вентиляции утеплителя и удаления конденсата устраивают технологический зазор величиной 40-60 мм.
• ЭППС монтируют на клей, после чего дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями из расчёта 5 шт/м2. Если у плит края ровные, стыки заделывают герметиком, если с четвертями, то делать этого не нужно.
• Так как первыми устанавливают прямые подвесы, пенополистирол насаживают на них через разрезы. Отступ для технологического зазора обеспечивается за счёт высоты полочек профиля, а к его спинке, повёрнутой в сторону облицовки, крепятся панели.

• Монтаж каркаса начинается с установки направляющих: если есть бетонная отмостка, профили крепят прямо к ней, если её нет, крепление производится к самому цоколю через подвесы. В полость направляющих устанавливают стойки — вертикальные элементы из профиля ПС, длина которых соответствует высоте цоколя.
• Расстояние между стойками определяется, исходя из размера панели, но не должно быть более 60 см. В идеале, каждая панель крепится не только по краям, но и посередине. Панели обычно имеют прямоугольную форму, вытянутую по длине, поэтому профили обрешётки устанавливаются вертикально.

Обратите внимание: Если ширина модуля подобрана удачно под размер цоколя, элементы облицовки будут устанавливаться в один ряд. Бывают, конечно, и высокие фундаменты — в таком случае цокольный сайдинг приходится монтировать в два или три ряда. Чтобы весь верхний ряд не приходилось кроить, нужно чтобы ширина панели была кратна высоте цоколя.

• Если рядов два или три, кроме вертикальных поясов могут монтироваться ещё и поперечины. Делать этого не приходится, если ширина панели не превышает 50-60 см. По верху облицовку крепят прямо к направляющей, которая монтируется по линии обреза цоколя — если он выступает, или к выступающей части стены — если цоколь западающий.
• Когда плоскости стен и цоколя совмещены, отделку панелями нередко ведут от отмостки до карниза – сразу по всему фасаду. В этом случае можно просто визуально выделить цоколь панелями другого цвета или с другой фактурой, как показано на фото.

• Для обхода внешних углов предусмотрены специальные угловые элементы: они устанавливаются первыми, а уже от них с креплением в замок вставляют края промежуточных панелей. Монтаж ведут слева направо, уделяя внимание ширине стыков: они будут незаметны, когда их ширина соответствует рельефу панели.
• Так же нужно соблюдать перевязку швов – во всяком случае, если рельеф панели имитирует кирпичную или каменную кладку. Крепления панелей к обрешётке производят саморезами с пресс-шайбой (размер 3,5*25 мм), через перфорацию на монтажной кромке.

Гвоздевые отверстия имеют вытянутую форму, а крепёж устанавливается посередине – это обеспечивает свободное хождение элементов облицовки в момент линейного расширения при нагреве. Специалисты не советуют сильно затягивать саморезы, но практики минимум одно крепление на панели делают «намертво» – чтобы облицовка не гремела на ветру.

Для наглядного закрепления информации рекомендуем посмотреть видео: «Монтаж цокольного сайдинга своими руками».