Выбор конструкции и монтаж гипсокартонного подвесного потолка

Каркас навесного потолка собирается на месте установки из подвесов, посредством которых он держится на основании; основных и/или несущих профилей либо деревянных брусков, скрепляемых между собой соединительными деталями; и лицевого, в данном случае гипсокартонного слоя. Подробно о каждом элементе системы рассказывалось в части первой данной статьи. Здесь же речь пойдёт о том, как правильно выбрать оптимальный вариант системы, и в каком порядке собирают гипсокартонные подвесные потолки на металлических и деревянных каркасах.

Структура и принцип построения каркаса

Обрешётку под гипсокартонную обшивку можно собрать как из деревянных брусков, так и из металлического оцинкованного профиля. При этом подсистема может иметь разную конфигурацию: в одном уровне или в двух; только с продольным рядом поясов, или ещё и с поперечным.

В каждом случае количество затраченных материалов будет разным, что не может не влить на себестоимость конструкции, поэтому важно правильно подобрать оптимальный вариант каркаса, чтобы и подсистема получилась надёжной, и расходов лишних не было.

Каркасы с поясами, располагающимися в одном направлении, называют одноосными, их применяют в небольших по площади помещениях. Двухосные подсистемы способны выдерживать большие нагрузки, поэтому и устанавливаются в помещениях большой площади.

При этом расстояния между осями не являются нормируемым размером, а определяются в зависмости от величин нагрузки на каркас. Размеры гипсокартонных листов, которые крепятся к поясам обрешётки, тоже принимаются во внимание — например, лист форматом 1200*2400 мм очень удобно и вдоль, и поперёк крепить через 400 мм.

Примечание: Если поверхность потолка собирается не из листового материала, а из модулей (ламинированных или окрашенных на заводе плит), профиль используется Т-образный, а на его полки опирают декоративные элементы. Модульные гипсокартонные подвесные потолки в основном монтируют в офисах и общественных заведениях, в жилых помещениях обычно в ход идёт листовой гипсокартон.

После его крепления к обрешётке стыки между листами шпаклюют, и приступают к финишной отделке: отделке, оклейке обоями или самоклеящейся плёнкой. Но сначала нужно собрать подсистему, структура которой должна соответствовать условиям эксплуатации потолка.

Какой каркас подвесного потолка лучше

Выбор типа каркаса и его межосевые размеры нужно соразмерять с масштабом потолка:

• Узкое помещение небольшой площади и малой высотой потолка. Одноуровневый деревянный или металлический каркас на прямых подвесах. Расстояние между поясами 500*500 мм при поперечном расположении листов, и 400*400 мм при продольном.
• Небольшие помещения, но с достаточной высотой, в которых нужно создать внутрипотолочное простарнство для светильников. Деревянный или металлический двухуровневый каркас, расстояние между предусматривают по тому же принципу.
• Для помещений большой площади но с ограниченной высотой потолка — только металлические двухосные каркасы в одном уровне. Расстояние между профилями тоже 500*500 или 400*400 мм, в зависимости от расположения гипсокартонного листа.
• Для просторных помещений с высокими потолками, на которых будет производиться монтаж встроенных светильников, каркас нужно делать тоже двухосный, но в двух уровнях: нижний ряд основные профили, верхний ряд несущие.

При использовании перфорированного гипсокартона с целью улучшить звукопоглощающие свойства потолка, можно установить невидимый каркас из обычного потолочного профиля (шаг 300*300 мм), или видимый из Т-образного профиля (шаг 600*600 мм). Для архитектурно-декоративных потолков сложной конфигурации, каркас нужно проектировать вне зависимости от площади потолка.

Как обойти инженерные коммуникации

Мало кто решает делать гипсокартонные подвесные потолки без встроенного освещения — разве что главной целью является утепление. Скрытые внутри потолка светильники позволяют обойтись без обязательной люстры, которая в маленьких помещениях с низкими потолками и вовсе бывает не к месту. Точечные светильники равномернее освещают комнату и визуально делают её более просторной, поэтому на момент монтажа потолочного каркаса план освещения должен быть уже проработан.

Приступать к разводке электрических проводов проводов можно только после установки подсистемы, закончив до того лишь монтаж коммуникаций — например, вентиляционных труб. При разработке архитектурного плана самого потолка не имеет смысла указывать местоположение отверстий для пропуска проводов — с этим монтажники определяются на месте.

Единственно, в тех местах, где располагается навесное оборудование и нарушает шаг поясов обрешётки, должны быть предусмотрены дополнительные профили.

Электрические и слаботочные провода нужно размещать не в полости профилей, а между ними, что исключит возможность повреждения в процессе крепления гипсокартонных листов. Лучше, конечно, когда все электрические разводки выполняются по проекту, выполненному на основе плана подвесного потолка.

В нём должно быть указано всё до мелочей: выбор марки кабеля, вид и диаметр гофры, местоположение монтажных коробок, мощность приборов. Если учесть, что встроенные светильники выделяют тепло, должна быть предусмотрена ещё и защита элементов потолка от перегрева.

При конструировании подвесного потолка необходимо предусмотреть хотя бы частичный доступ в межпотолочное пространство через ревизионный лючок, ведь установленному там оборудованию может понадобиться не только профилактика, но и ремонт. Лючок прямоугольной или круглой формы можно обыграть в конфигурации потолка, или сделать же незаметным за счёт отделки.

При сопряжении подвесного потолка с трассой трубопровода, в потолке предусматриваются отверстия, обрамлённые профилями и обшитые гипсокартоном. Сами коммуникации должны быть защищены кожухом, герметизированым в местах стыка с ГКЛ. Кожух выполняют до монтажа потолочного каркаса, необходимые для него материалы определяются проектом в зависимости от вида коммуникаций. Например, там, где проходят трубы отопления или водоснабжения, должны быть установлены несгораемые гильзы.

Порядок монтажа потолочной подсистемы

Приступать к монтажу каркаса подвесного потолка можно только при плюсовой температуре, зимой должно быть подключено отопление. Все мокрые процессы отделочных работ (штукатурка, плиточная облицовка) должны быть завершены а поверхности высушены — только после этого можно начинать разметку уровня фальшь-потолка на стенах. Для этой цели специалисты используют лазерный построитель, но в его отсутствие можно обходиться гидроуровнем и разметочным шнуром.

• После того, как линия будет отбита, можно приступать к нанесению разметки точек крепления подвесов с учётом установленного шага. Для обеспечения прочности фиксации, на бетонных перекрытиях используют расклинивающие анкера 6*40.
• Крепления к базовому потолку производят непосредственно через прямой подвес, либо (если используется другой вид подвеса), через отверстия тяги. Перед установкой подвеса, перфоратором с соответствующим по диаметру сверлом, бурят в основании отверстия 6*40 мм.
• Тяга вставляется в проушину подвеса с зажимом или монтажное отверстие нониус-подвеса. Анкер-клин забивается, а тяга или ушки прямого подвеса отгибаются в сторону под 90 градусов. Если подвес быстромонтируемый или универсальный, на тягу надевается сжатый пружинный зажим, который затем необходимо отпустить. То есть, конкретные действия зависят от вида применяемых подвесов.

• Когда все подвесы будут установлены, можно монтировать пояса обрешётки из брусков 50*30 или профилей ПП60*27, выверяя их положение уровнем и при необходимости нивелируя. Длина пояса обрешётки или бруска должна быть на 10 мм меньше длины потолка, чтобы при повышении температуры компенсировалось линейное расширение материала.
• Если длины стандартного профиля не хватает на всё помещение, его наращивают с помощью удлинителя. Чтобы сформировать двухосный одноуровневый каркас, для перпендикулярного соединения профилей пользуются соединителем «краб».
• Когда поперечные (они же несущие) пояса монтируются поверх основных, образуя второй уровень, применяются двухуровневые соединители. Хотя опытные монтажники могут собирать каркасы и без использования фурнитуры, пользуясь просекателем и короткими саморезами.

Вдоль стен предварительно монтируется направляющий профиль ПН 28*27, на полку которого и опирается основной потолочный профиль. Места перпендикулярного соединения двух профилей скрепляются с помощью торцевого соединителя, либо фиксируются просечкой с отгибом. Периметральный профиль примыкает к стене через уплотнительную ленту, и крепится дюбелями с шагом 500 мм.

Крепление гипсовых листов навесного потолка

Лист ГКЛ 2500*1200 при толщине 9,5 мм весит 23 кг, и чем толще плита — тем больше. Поднимать её на вытянутых руках над головой, да ещё в одиночку нереально, поэтому для успешной работы должны использоваться удобные приспособления. В частности, нужен подъёмник для гипсокартона.

Обратите внимание: Каждый производитель предлагает свои конструктивные версии: есть ножничные и откидные подъёмники, есть в виде лебёдки с двумя тросами, с возможностью вращения листа на 360 градусов. Бывают даже с механическим либо электрическим приводом, с грузоподъёмностью более 100 кг, которые просто незаменимы при больших объёмах работ, особенно в зданиях с очень высокими потолками.

• ГКЛ или ГВЛ нужно установить на каркас и привинтить к нему саморезами так, чтобы не допустить деформации листов. Их можно укладывать как продольно, так и перпендикулярно несущим профилям, но с этим нужно определиться заранее, чтобы сделать правильный шаг обрешётки.
• С торцов, не оклеенных картоном, кромочным рубанком снимается фаска под углом 22,5 градуса на глубину двух третей толщины листа. При стыковке двух листов такая фаска образует канавку со скошенными краями, которую будет удобно заполнять шпаклёвкой.
• Листы или их фрагменты в рядах монтируют со смещением в размер шага обрешётки. Крепления начинают от угла и ведут в перпендикулярных направлениях, вкручивая саморезы через каждые 15 см для листов толщиной 9,5 мм, и 20 см для листов толщиной 12,5 мм. Головки саморезов, не зря имеющие конусную форму, должны утапливаться в толщу листа заподлицо с поверхностью, но не прорывать при этом защитную картонную оболочку.
• Положение винта относительно плоскости листа должно быть строго перпендикулярным, а его резьба должна заходить в профиль на 10 мм, в брусок на 20 мм. Если что-то не получилось и крепёж деформировался, его нужно удалить и переделать соединение, отступив от прежнего 5 см.

По окончании монтажа останется только зашпаклевать места креплений и стыки, либо, если отделка будет малярная, выполнить шпаклевание по всей площади обшивки. Научиться правильно резать листы, обрабатывать срезы рубанком, выполнять радиусные изгибы и фрезеровать детали для формирования потолков со сложной конфигурацией, можно научиться, посмотрев мастер-классы от профессионалов — был бы только нужный инструмент и приспособления для переноски и подъёма тяжёлых листов к потолку.