Уберечь новостройку от атмосферных воздействий и придать эстетичный внешний вид, либо просто продлить жизнь старого дома, можно только путём внешней облицовки. Ассортимент современных материалов, которые можно использовать для этой цели, достаточно широк, и наиболее выгодно среди них отличаются сайдинговые панели, с помощью которых имитируют натуральные фактуры. Обшиваем дом сайдингом самостоятельно — наша статья поможет справиться с этой задачей.
Каким бывает сайдинг для фасада
Термином «сайдинг» именуют панели, применяемые для обшивки стен. Характерной для них особенностью является наличие замка для стыкования элементов покрытия между собой, хотя некоторые виды панелей монтируются встык. Всё зависит от применяемого в изготовлении сырья.
- Замковые панели делают из тонколистового металла и пластиков, стыкуемые – из волокнистого цемента (фиброцементные), дерева и древеснополимерного композита. Это несколько разнообразит способы крепления панелей к основанию, но в целом технология монтажа сайдинга винилового, не слишком отличается от металлического или деревянного. Да и форма у панелей бывает разная, что тоже влияет на схемы их крепления.
- В общих чертах процесс выглядит так: стены провешивают и выравнивают, монтируют обрешётку из дерева или металлического профиля, устанавливают фурнитуру, крепят панели. Но утверждать, что проделать всё это можно, вообще не имея никаких навыков, было бы неправильно.
- При желании освоить работу можно, да и каких-то специальных дорогих инструментов и оборудования для этого не требуется. Главное, купить качественный материал, проверить при покупке соединительную фурнитуру на геометричность. Слишком низкая цена должна настораживать, потому что хороший продукт просто не может стоить дешевле, чем посредственный.
Чем комплектуется длинномерный сайдинг для фасада
Вне зависимости от вида сайдинга, панели крепятся вдоль одной грани, для чего предусматривается монтажная кромка с перфорацией под саморезы. Однако более тяжёлые, изготовленные на цементе панели, фиксируются с помощью скрытого крепежа (кляммеров). В отдельных случаях, для установки крепежа отверстия имеются в сами панелях, а после монтажа просто заделывают герметиком. Например — керамосайдинг Nichiha или Kmew.
Даже с виду похожие аксессуары у разных производителей могут отличаться не только по цвету, но и по размерам, сверловке, конфигурации, поэтому покупать все планки и профили нужно вместе с основным материалом в комплекте. В этом случае их совместимость будет обеспечена, и не надо бегать в поисках нужной фурнитуры из магазина в магазин.
Многие комплектующие имеют двойную функциональность, и могут применяться в разных узлах. Нередко одни элементы заменяются другими, что никак не влияет на качество покрытия, но может немного менять внешний вид. Поэтому при выборе аксессуаров тщательно ознакомьтесь с каталогом предлагаемых изделий, а потом решайте, что и для каких узлов вам понадобится.
В любом случае, каждый производитель предлагает подробную инструкцию по монтажу, хотя более подробные рекомендации новичку точно не помешают. Начнём с погонажных панелей, скрепляющихся друг с другом с помощью замковых соединений.
Планки и профили, без которых не обойтись
Первым появился металлический сайдинг. Вначале он не обладал особой декоративностью, поэтому его в основном применяли для облицовки стен складов, производственных зданий, павильонов, магазинчиков. Со временем поверхности панелей стали не просто поверхностно окрашиваться, но и покрываться цветными полимерами, ламинироваться, дабы воспроизвести фактуру дерева или камня, поэтому и сфера применения такого сайдинга расширилась.
- Монтаж погонажных панелей начинается со стартовой полосы, представляющей собой перфорированную планку с замком. В него должна крепиться первая панель, ведь чаще всего монтаж ведётся снизу вверх (только панели, предназначенные для вертикального монтажа, монтируют от угла к углу). После установки первого элемента облицовки, стартовая полоса оказывается полностью скрытой.
Обратите внимание: Начальная планка монтируется не только по нижней линии облицовки, но и вокруг дверных и оконных проёмов, для крепления к ней наличника. Для проёмов с глубокими откосами применяют не полосу, а стартовый угловой профиль.
- Стартовые элементы фурнитуры у одного производителя могут иметь несколько вариантов ширины, и подбираются в зависимости от поставленной задачи. Более широкая планка нужна, когда цоколь на доме западающий, и обшивку нужно «спустить» ниже линии начала стены. Широкие профили удобны и при ремонте старых обшивок, а так же при формировании забирок из сайдинга в наземной части свайных и столбчатых фундаментов.
- Есть среди комплектующих для сайдинга несколько элементов с J-образным профилем. Самый широкий — это фаска, она же ветровая доска. Её задача заключается в удержании торцевых частей обшивки, чтобы она не отрывалась при порывах ветра. Широкую фаску монтируют при обшивке свесов кровли, как показано на фото.
- Чтобы скрыть боковые обрезы рядовой облицовки при переходе на другую плоскость, применяют более узкий J-профиль. Без него невозможно подшить горизонтальные и наклонные срезы, обойти углы многогранного эркера, если углы не прямые. На прямых углах этот элемент может заменять декоративный угловой профиль. Он может выполняться как в жёстком варианте, так и в гибком – последний применяется при обходе проёмов с арочной конфигурацией.
- При завершении облицовки, дабы закрыть обрезанный торец последней панели, используется финишная планка. Её задача заключается в том, чтобы замаскировать стык облицовки с карнизом, для чего у планки тоже имеется J-образный замок. В отличие от стартовой планки, у которой замок направлен вверх, финишная устанавливается «головой вниз».
- Профиль с формой сечения в виде буквы «Н» называют соединительным, или просто Н-профилем. В отличие от J-профиля, у которого всего один паз, у соединительного элемента пазов два, что позволяет соединить торцы двух панелей. В некоторых случаях стыкование производят внахлёст, но при использовании Н-профиля облицовка получается более эстетичной.
Примечание: Один Н-профиль заменяет два установленных рядом J-профиля, но на переходах из одной плоскости в другую под углом, использовать его невозможно.
Прочие элементы
Кроме основной фурнитуры, без которых не обойдётся ни одна погонажная сайдинговая облицовка, есть ещё ряд второстепенных профилей. Они могут использоваться при определённом конструктиве фасада, или легко заменяться другими профильными планками. К этой категории можно отнести такие элементы:
- Подгоночный профиль. Закрепляет сайдинг для фасада под оконным отливом, в него вставляют края J-фаски при облицовке карнизных свесов.
- Доборные доски. В сочетании со стартовыми планками служат для обрамления проёмов, позволяют добиться красивого очертания внешних углов.
- Наличник. Служит для наращивания наружных и внутренних углов при их отклонении от 90 градусов.
- Угловой профиль. Служит для закрытия торцов панелей при стыке на углу, но может легко заменяться и двумя J-планками.
- Цокольный отлив. Применяется, когда цоколь и стена находятся в разных плоскостях, либо их облицовка выполняется разными видами сайдинга. Учитывая, что иногда облицовка стены начинается прямо от отмостки, этот элемент может вовсе не понадобиться.
- Софит. Перфорированная панель для горизонтальных облицовок, применяется для оформления карнизных свесов, или, к примеру, для подшивки обратной (потолочной) стороны козырька крыльца.
Инструмент для работы
Вот какой перечень инструментов требуется для работы с панелями и фурнитурой:
- Общестроительные: молоток, угольник, пузырьковый и водяной уровни, линейка, рулетка, карандаш, отвес.
- Для сверления и пробивки отверстий и вкручивания крепежа: отвёртка, дрель, шуруповёрт, просекатель, пуансон.
- Для резки: твёрдая опора (лучше верстак), ножницы по металлу, ножовка по металлу и обычная, строительный нож, электропила (лучше дисковая).
- Для частичной разборки облицовки при исправлении ошибок: демонтажный крючок.
Порядок монтажа сайдинга – общие правила
Теоретически облицовывать идеально ровные поверхности можно и без обрешётки. Но где они, эти идеальные стены — и потом, ровные поверхности тоже могут отклоняться от плоскости. Что в каменной кладке есть нарушения горизонтали и вертикали, что в бревенчатом или брусовом срубе – так что, нужна обрешётка. К тому же, она позволяет сделать зазор для вентиляции облицовки, исключить скопление под ней конденсата.
Обрешётка под сайдинг для фасада
Крепят пояса обрешётки перпендикулярно направлению установки панелей. Если она деревянная, используют бруски сечением 50*50 мм, предварительно обработанные огнебиозащитным составом. Для устройства металлической обрешётки применяют оцинкованный стеновой профиль для гипсокартона ПС50*50 с направляющей ПН50*40 — если производитель не предлагает свой вариант.
- На деревянные поверхности лучше монтировать каркас из брусков, так как на металле собирается конденсат, и дерево в месте креплений может подгнивать. Расстояние между линиями обрешётки составляет примерно 50 см. Сначала по уровню крепят угловые бруски или профили, натягивают между ними шнур, и распределив равномерно шаги, монтируют промежуточные пояса.
- Вид крепежа для каркаса выбирают в зависимости от материала стен дома: к дереву брус прикручивают саморезами, на кирпичных основаниях используют дюбель-гвозди, на ячеистобетонных – специализированные распорные дюбели.
- Разметку делают с помощью отвеса и трассирующего (красящего) шнура. При горизонтальном положении элементов обрешётки, сверху и снизу стен проводят осевые линии. На них мелом или угольком наносят риски, через которые и будут проходить вертикали. Крайние линии нужно выводить как можно ближе к углу, чтобы потом не было затруднений с монтажом угловой фурнитуры.
- Если параллельно с облицовкой производится утепление фасада, обрешётка должна быть двухуровневой. В таком случае нижние бруски монтируют в том же направлении, что и сайдинг, а дистанционные (верхние) рейки 50*40 – перпендикулярно.
- В этом случае плиты утеплителя (обычно это минеральная вата), закладывают в ячейки, образованные нижними брусьями — шаг между ними ориентируют на ширину теплоизоляционного материала. Верхние пояса служат основанием для монтажа панелей, и формируют зазор для вентиляции утеплителя шириной 40 мм.
- Чтобы не допустить выветривания утеплителя, поверх него раскатывается и закрепляется гидроветроизоляционная мембрана. Это двухслойный материал со специальной перфорацией, способный изнутри наружу пропускать пар, но полностью изолировать его в обратном направлении. Главное – не перепутать стороны при раскатке полотна.
Обратите внимание: Монтаж обрешётки из металлопрофиля ведётся аналогично, только здесь вентилируемый зазор образуется за счёт прямых подвесов. При необходимости утепления фасада, под сайдинг нередко делают комбинированную обрешётку: нижнюю деревянную, а дистанционную из профиля. Суть от этого не меняется, так что дублировать информацию по монтажу каркаса нет смысла.
Панели
Технология монтажа панелей может варьироваться в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Деревянный сайдинг, к примеру, крепят саморезами с пресс-шайбой или кляммерами. Фурнитура для него устанавливается только горизонтальная, вертикальной в виде соединительных профилей здесь нет, как нет и угловых элементов.
При работе с виниловым сайдингом, сначала монтируют углы (внешние и внутренние), стартовую полосу, отливы и Н-профиль, а потом уже переходят к установке панелей. ПВХ обладает высоким коэффициентом линейного расширения, поэтому чтобы облицовка не коробилась при смене температур, панели нельзя фиксировать жёстко. Это касается не только винилового сайдинга, но и металлического.
Чтобы панели могли свободно перемещаться в момент изменения объёма, отверстия под крепёж делают не круглой, а продолговатой формы, а саморез не докручивают до конца, давая ему возможность манёвра. По этой же причине панели монтируют не внахлёст, а со стыком, используя соединительный профиль. Панели при установке в пазы подрезают так, чтобы оставался зазор в 2-3 мм.
Необходимость вести монтаж с оглядкой на линейное изменение размеров касается любых панелей, да и фурнитуры тоже — ведь тепловое расширение в той или иной степени свойственно всем материалам. Однако нужно принимать во внимание и температуру окружающей среды на момент монтажа.
Важно: Если работа ведётся в летнюю жару, нужно понимать, что панели уже расширены, и зазоры делать меньше – иначе при обратном сжатии материала будут появляться щели. Если же на улице всего +10 градусов, зазоры нужно увеличивать. Обычно производитель указывает, в каких пределах расширяется материал.
Заключение
Напоследок ещё одна настоятельная рекомендация: никогда не нарезайте сразу весь материал согласно теоретическим расчётам. Они нередко ошибочны, да и геометрические размеры здания могут быть небезупречны.
Если раскроить всё заранее, на руках могут оказаться сегменты панелей неподходящего размера. Лучше заготовить куски только для одной части стены, которую вы в данном случае обшиваете, произведя предварительный замер по месту, и проделать то же самое, перейдя к другому фрагменту.
