Опалубка для фундамента своими руками: как сделать и какие материалы использовать

Для придания сечению фундамента нужной конфигурации и его структурирования в целом, требуется предварительно собрать опалубку. Это вспомогательная конструкция, определяющая геометрию будущего монолита и его положение в пространстве. Состоит она из плоских, образующих форму элементов, поддерживающих их балок, распорок и крепежа. Если конструкция съёмная, при достижении бетоном 70% прочности её демонтируют. Несъёмная остаётся и становится частью опорной базы здания. Рассмотрим, как собирается опалубка для фундамента своими руками, и какие вообще материалы для этой цели можно использовать.

Опалубка мод монолитную ленту

Как собрать съёмную опалубку

В официальном строительстве для фундаментов используют в основном инвентарные опалубки многократного использования, представляющие собой щиты из металла или пластика. Вряд ли частный застройщик, пытающийся разобраться, как делать опалубку самостоятельно, выберет этот дорогостоящий вариант.

Для одноразового применения конструкцию можно сделать из множества подручных материалов — в ход идут даже разобранные на доски грузовые поддоны и старая мебель. Но чаще всего для этой цели используют нормальную обрезную доску и листовые материалы. В принципе, их после демонтажа можно использовать и в других строительных работах. Но для этого необходимо защитить материал от прямого контакта с бетоном, застелив опалубку полиэтиленом.

На заметку: Плёнка сослужит и ещё одну службу – будет препятствовать просачиванию в грунт цементного молока, ведь недостаток воды в массе бетона нарушает процесс гидратации и снижает прочность камня. Важно только, чтобы её края были завёрнуты за границы щитов и прикреплены к ним скобами. Иначе плёнка может сползти при заливке вниз и замонолититься в теле фундамента, что так же снизит его прочность.

Какие материалы использовать

Рассмотрим подробно самый популярный вариант опалубки – из деревянных досок. Вот как выглядит процесс его сборки:

• При небольшой ширине фундамента (до 300 мм) доску берут толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина доски должна увеличиваться минимум до 40 мм, что не позволит ей прогибаться под тяжестью бетона.
• По этим же соображениям, чем будет меньше ширина доски, тем лучше. Обычно строители берут пиломатериал толщиной 150 мм. Порода дерева может быть любой, но в приоритете хвойная из-за более низкой цены.
• Если высота фундамента невелика, опалубку выполняют из двух-трёх параллельных досок, удерживая их забитыми в грунт кольями в вертикальном положении. Затем, между двумя дощатыми стенками вставляют брусковые распорки.

Распорки для жёсткости опалубки

Примечание: Вместо доски для сборки опалубки могут применяться и листовые материалы:

Фанера (если влагостойкая, то сможет ещё послужить);

OSB-плиты (может использоваться многократно);

ДСП (скорее всего, придётся выбросить).

Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них вырезают фрагменты нужной ширины, а в остальном сборка опалубки для фундамента ничем отличаться не будет.

Структура и усиление опалубки

Для фундамента высотой от 75 см, из доски предварительно собирают щиты, набивая её на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны иметь длину на 1-1,5 см меньше ширины щита, так их будет легче устанавливать и снимать. Набивают их на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Общая длина щита обычно не превышает 4м, так с ним наиболее удобно работать.

Примечание: При небольшой высоте щита вместо брусков может использоваться та же доска. Но такое соединение не слишком прочное – во всяком случае, если направляющие элементы малой толщины смонтированы плашмя. Для обеспечения более высокой прочности щита на изгиб, доску всегда лучше ставить ребро, как это показано на фото.

В качестве направляющих для сборки щитов использована установленная на ребро доска

Для фиксации элементов между собой используют специальные опалубочные гвозди, длина которых должна превышать суммарную толщину скрепляющей планки и щита на 10-15 мм. То есть, они должны выступать на это расстояние из доски щита. Делается это для того, чтобы можно было произвести загиб — он не позволит гвоздю выскочить из гнезда под давлением бетона.

Гвоздь для опалубки

Однако не следует ни брать гвозди с большей, чем надо длиной, ни увеличивать их количество. А для того, чтобы потом было проще снять опалубку, при забивке гвоздей необходимо оставлять зазор в пару миллиметров между шляпкой и поверхностью доски.

При монтаже щитов очень важно правильно установить их по отношению друг к другу, особенно на обходе углов здания. Неправильная стыковка вызывает затруднения при распалубке, когда щит, с которого она должна начинаться зажат бетоном, попавшим в промежутки межу досками, да ещё и скреплён гвоздями, оказывающими сопротивление срезающим нагрузкам.

Устойчивость конструкций опалубки внутреннему давлению обеспечивают отнюдь не гвозди, а дополнительные элементы крепления – распорки и укосины. Опалубку для фундамента с высокими стенками скрепляют так же с помощью металлических стяжек. Они представляют собой длинную шпильку с резьбой на двух концах, на которые наворачиваются гайки.

Металлическая резьбовая шпилька в опалубке

Чтобы шпильку было проще вынуть из бетона, её помещают в пластиковую гильзу. При демонтаже из тела бетона удаляются не только стяжки, но и трубки, после чего отверстия зашприцовывают пескоцементным раствором.

Как вариант, стяжку опалубки делают из вязальной проволоки диаметром 1,2 мм, сплетая из неё жгут из 6-7 нитей. Проволоку просовывают в просверленные отверстия или щели между досок опалубки, и закрепляют к забитым в грунт вертикальным опорным брусьям. Скручивание жгута производится после закрепления проволоки на опорах, с использованием продетого по центру куска арматуры.

Стяжка из проволоки

Сборочный процесс

При ручной копке и малом заглублении фундамента можно сначала выставить опалубку, а потом уже выбирать грунт. При значительной глубине и механизированной разработке, сначала роется траншея.

Как правильно сделать опалубку: сначала траншея – потом щиты

• Подготовленные заранее щиты аккуратно опускаете в траншею, заготавливаете угловые подпорки и забиваете опорные брусья в землю. Чтобы прикрепить к ним щиты, необходимо их зафиксировать в нужном положении распорками.

Как делать опалубку для фундамента: фиксация стоек

• По углам траншеи следует забить колышки и натянуть между ними шпагат. Он должен располагаться выше горизонтальной плоскости фундамента и будет ориентиром для выставления опалубочных щитов. Важно, чтобы колышки были забиты ровно по отвесу, и достаточно глубоко (не меньше 50 см), чтобы не могли покоситься. Их высота должна на 15 см превышать верх опалубки.
• Выставляете первый ряд щитов, и сначала временно прихватываете их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, если надо, выравниваете и только потом осуществляете постоянное крепление. Горизонталь элементов опалубки проверяется путём установки уровня поперёк и вдоль щитов, а в угловых зонах и наискосок.
• В процессе монтажа опалубки нужно сразу же просверлить отверстия и вставить трубы в тех местах, где по проекту сквозь фундамент в дом будут заводиться коммуникации и устраиваться продухи. Параллельно устанавливаете стяжки, о которых говорилось выше.
• После того, как все щиты будут выставлены, через каждые 50-60 см необходимо установить подпорки. Если по бокам траншеи неровные отвалы грунта, подпорками служат деревянные планки, сверху прибитые к щиту, а снизу упирающиеся в грунт. Этот вариант вы видите на фото снизу.

Подпорки, упирающиеся в грунт

• Но такой вариант не слишком надёжен. Гораздо прочнее получится, если сделать подпорки так, как показано на следующем примере. Здесь они имеют форму треугольников, одна из сторон которых совмещается с вертикальным опорным брусом опалубки. Снизу его и торец подпорки соединяет планка с упором на конце, что делает конструкцию очень устойчивой к распирающим нагрузкам.

Треугольные подпорки наиболее надёжны

Убедившись в прочности всех узлов и креплений, можно приступать к выстиланию опалубки гидроизоляционной плёнкой и установке арматуры.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

1. За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
2. Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
3. В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
4. Невысокая трудоёмкость сборки.
5. Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
6. В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
7. Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого  можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

• на природном щебне;
• на мелкозернистом отсеве;
• на керамзите;
• на шлаке;
• на пенопластовой крошке;
• на древесной щепе;
• на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок УДБ

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Заключение

Для малоэтажного строительства предлагаются блоки меньшего формата, которыми очень удобно пользоваться при самостоятельной работе. Малый вес изделий избавляет от необходимости постоянного использования грузоподъёмной техники. Наибольшая ценность данного вида опалубки заключается в том, что бетонные блоки рассчитаны на высокие нагрузки и могут воспринимать их до того, как бетонная заливка наберёт необходимую прочность. Их использование позволяет сократить сроки строительства, потому что вместо положенных 28 суток достаточно выждать всего 3-5 дней – и можно приступать к возведению стен.