Пластиковые панели были и остаются бюджетным материалом для отделки стен и потолков. Однако стоит заметить, что в связи с развитием производства на рынке появилось много интересных моделей, которые смотрятся совершенно на новом уровне, при этом сохраняя в себе все достоинства ПВХ. Если вы хотите сделать ремонт в ванной комнате в кратчайшие сроки, сэкономить при этом деньги и получить красивый интерьер, то пластиковые панели – это ваш выбор. В этой публикации мы подробно расскажем, как происходит отделка ПВХ панелями ванной, какие инструменты нужны для этого, как правильно выбрать материала и еще много интересного и полезного по теме.
ПВХ панели для ванной под плитку
Особенности материала
Панели с составным рисунком
Как и любой другой материал, ПВХ обладает собственными преимуществами и недостатками:
- Пластиковые панели являются идеальным материалом для отделки влажных помещений. Они не пропускают воду и устойчивы к ее воздействию. Наиболее удачное место, где можно применить панели – это потолок ванной комнаты. Они выглядят значительно красивее натяжного потолка и неприхотливее в уходе. Встроенная подсветка будет эффектно подчеркивать рисунок поверхности и глянец.
- Стены ванной отделывают пластиком сегодня реже, так как этот материал вблизи уже не выглядит столь привлекательным – керамическая плитка остается материалом №1. Однако пластик находит своего потребителя благодаря сочетанию низкой стоимости и достоинств материала.
- Процесс монтажа панелей не требует серьезной подготовки – достаточно уметь держать в руках инструмент и знать порядок сборки.
- Монтируются панели на каркас, что означает возможность спрятать за обшивкой коммуникации, выровнять быстро и качественно даже серьезные перепады основания, смонтировать слои гидро, тепло, паро и звукоизоляции. При этом обшивку можно быстро демонтировать, если необходимо заменить ее на новую или добраться до коммуникационных узлов. Также просто материал возвращается на свое место.
- Из недостатков стоит отметить небольшую механическую прочность. Особенно это касается недорогих панелей, в состав которых производители добавляют больше мела. Повредить поверхность такого материала можно даже не очень сильным точечным ударом.
- Недорогой пластик боится пониженных температур, становясь еще более хрупким – для ванных комнат это свойство не критично.
Пластик не занимает много полезной площади, даже если за ним прячутся водопроводные трубы.
Как выбрать ПВХ панели
ПВХ панели для ванны фото
Большая часть пользователей основывают свой выбор на внешнем виде лицевой части панелей. Это верный подход, так как рисунок и фактура определяют то, как будет смотреться интерьер после обшивки. Однако есть дополнительные моменты, на которые следует тоже обратить внимание:
- Ширина панелей – чем шире изделие, тем быстрее происходит обшивка, но только на прямых ровных участках. Так как в ванной много углов, а длина стен редко превышает 3 метра, разогнаться не получится. Лучше отдать предпочтение стандартным ламелям в 25 см.
- Длина панелей — в идеале этот параметр должен соответствовать высоте потолков ванной комнаты, чтобы избежать перерасхода материала, особенно это касается панелей с повторяющимся крупным рисунком, например, под кафельную плитку.
- Толщина стенок панелей – посмотрите на срез пластика с торца и попробуйте пальцами примять край. Если материал легко поддается на такое воздействие, то на стены его лучше не монтировать. Качественное изделие будет незначительно сжиматься, после чего возвращаться к изначальной форме. Недорогой пластик буквально просвечивает.
ПВХ панели для ванной под плитку
- Присутствуйте на складе во время погрузки материала. Внимательно осмотрите все замковые соединения и попросите заменить ламели, на которых будут повреждения гребней или пазов, даже если лицевая часть не пострадала. Дело в том, что такие панели практически невозможно плотно состыковать – в местах соединений будут щели. В связи с этой же проблемой материал нужно аккуратно перевозить и заносить в дом.
Ванная комната из пластиковых панелей – секреты монтажа
Главный секрет хорошего монтажа заключается в четком соблюдении технологии и внимании к мелочам. В этой главе раскроем этот вопрос.
Рабочий инструмент
Для работы потребуется небольшой набор инструмента, в который входят:
- Перфоратор – применяется для сверления бетонных и кирпичных поверхностей, к которым крепятся части каркаса. В дополнение покупается пара буров по бетону на 6 мм.
- Шуруповерт – данный инструмент может не пригодиться, либо быть основным и даже заменить перфоратор, если монтаж производится на деревянные основания. Применяется он для сборки каркаса и крепления пластиковых панелей.
- Строительный степлер – также используется для крепления пластиковых панелей. Работать с ним очень просто и быстро, однако при необходимости демонтажа панелей, их крепежный выступ легко повреждается. Не рекомендуется применять совместно с недорогим хрупким пластиком.
- Уровень и отвес – измерительные инструменты, помогающие выставить каркас стен и потолка точно в вертикаль или горизонталь. Уровень подойдет любой лазерный или пузырьковый.
- Канцелярский нож – основной инструмент, используемый для резки пластика. Также пригодятся ножовка с мелким зубом, а местами и электрический лобзик.
- В зависимости от материала каркаса потребуется инструмент и для его резки – ножницы по металлу или ножовка по дереву.
Также нужны — молоток, рулетка, столярный угольник, маркер и карандаш. Для врезки розеток и встраиваемых светильников используют коронки по дереву. Есть и другая мелочевка, которую будем упоминать по мере необходимости.
Дополнительные материалы
Помимо самих панелей нужно приобрести:
Стартовка
- Стартовый L-профиль, который используется для обрамления мест примыкания пластика к другим поверхностям, например, оконным рамам. Также он устанавливается на последнюю ламель в качестве обрамления места среза. Толщина планки должна соответствовать толщине пластиковых панелей.
Профиль внутреннего угла
- Внутренний уголок – устанавливается во все углы, кроме последнего (он же стартовый). Имеет более широкие задние стенки для удобного монтажа. Также применяется в качестве потолочного плинтуса (сразу скажем, что идея не самая лучшая).
Внешний угол
- Для обрамления внешних углов откосов применяются г-образные уголки. Выбираем именно их, так как этот тип изделий значительно проще монтировать.
- Деревянная рейка сечением 20(25)*40 используется для сборки каркаса. Достоинство материала в том, что из него можно собрать простую по строению и недорогую обрешетку, однако выставить ее четко в уровень непросто. Для крепления панелей на деревянный каркас можно использовать степлер.
- Металлический потолочный профиль для гипсокартона. Каркас из этого материала будет стоить намного больше деревянного, но у него есть свои преимущества. Правильная геометрия деталей, простой монтаж, ровность каркаса, устойчивость к влаге за счет цинкового покрытия. В дополнение к направляющему и несущему профилям приобретаются прямые подвесы, помогающие в выравнивании и придающие конструкции жесткость.
- В качестве крепежа используют дюбель-шурупы и саморезы. Длина метизов подбирается согласно типу и толщине используемого материала.
Для фиксации внешнего уголка понадобится еще клей жидкие гвозди и пистолет для его нанесения.
Подготовка основания и монтаж каркаса
Давайте в качестве примера возьмем прямоугольное помещение с произвольной высотой потолков, входной дверью на одной стене и небольшим окошком на противоположной. Так как в ванной комнате важно выверить углы помещения в 90 градусов, в качестве материала для каркаса выберем металлический профиль ППН 27*28 и ПП 27*60. Начинается работа с подготовки помещения и разметки границ будущих плоскостей.
- Из ванной нужно вынести всю мебель и сантехнику, чтобы ничего не мешало процессу. Если на стенах закреплены полочки и банные принадлежности, все аккуратно снимаем.
- Далее необходимо выбрать ориентир, по которому будут выставляться углы помещения. Лучше всего на эту роль подходит плоскость двери, но можно взять и окно, если оно достаточных размеров. Такой подход позволит сделать откосы ровными, однако в некоторых случаях придется пожертвовать дополнительной полезной площадью помещения. Важно выполнить замеры так, чтобы ванная встала точно в угол, без перекосов. Также перепроверьте все замеры, если предстоит вплотную устанавливать мебель и технику, чтобы все уместилось.
- От ориентира с краев чертим вглубь помещения две перпендикулярные линии при помощи угольника.
- Затем при помощи уровня оцениваем перепад всех стен, находя самую выступающую точку плоскости каждой из них. Тем же уровнем переносим эту точку на пол, чтобы понимать, какой отступ необходимо сделать. Если точка находится в нижней части стены, то просто отступите от нее сантиметр.
- На полученных ранее линиях делаем отметки, соответствующие найденной точке и рисуем прямую линию по ним до смежных стен. Перепроверьте, чтобы выступающая точка осталась между линией и стеной. Отступ должен быть минимальным, чтобы не расходовать попусту площадь.
- Затем при помощи отвеса переносим точки, в которых линия соединилась со смежными стенами на потолок. Соединяем линиями все 4 точки и получаем идеально выверенную плоскость, сориентированную по двери – делаем это при помощи красящей нити.
Каркас с вертикальными стойками
- По линиям крепим профиль ППН с разрывом в дверном проеме – четко по перпендикулярным линиям, которые мы изначально чертили от краев дверной рамы. Профиль крепится на дюбель шурупы 6*40 со шляпкой-грибком. Шаг установки крепежа 40-50 см.
- Далее устанавливаются две основные вертикали, формирующие откос дверного проема – профиль предварительно подрезается по высоте помещения за минусом 1-1,5 см. Детали каркаса скрепляются саморезами типа LN (клопами).
- Устанавливаются горизонтальные пояса каркаса с шагом 50 см. С одной стороны они примыкают к вертикалям. Чтобы соединить детали потребуется ножницами по металлу срезать части боковых стенок, оставив только «язычок». Можно использовать одноуровневый соединитель «краб», но его потребуется разрезать пополам. Еще один вариант – поставить на вертикали тот же профиль ППН, развернув его основанием в сторону проема.
Самодельное одноуровневое примыкание
- Позади горизонталей к стене прикручиваются прямые подвесы. Первый обязательно ставится максимально близко к вертикали, чтобы усилить и ее. Шаг между остальными составляет 100 см.
- Затем пояса необходимо придавить к основанию и временно зафиксировать в таком положении. Это нужно для того, чтобы без помех натянуть вертикально нить от нижней к верхней направляющей. Далее профиля по одному освобождаются и выставляются точно по нити. Таким образом, получается идеально ровный каркас.
- Аналогично собираются поочередно остальные стены, положение которых выверяется по первой стене. Обратите внимание, что направляющие смежных стен будут крепиться к горизонтальным профилям. Это говорит о том, что первая панель в углу не будет иметь опоры в промежутках между поясами. Если хотите, можно установить дополнительные закладные, чтобы избежать такого эффекта.
В месте установки смесителя и различных навесных шкафчиков необходимо усилить каркас надежными закладными.
Для разметки потолка применяйте водяной или лазерный уровень, так как эти инструменты дают наименьшую погрешность. Принцип сборки каркаса ничем не отличается. Направляющие потолка не получится крепить к стенам, так как каркасы пересекаются. Чтобы не монтировать отдельные закладные, каркас можно сделать деревянным, закрепленным к потолку.
Обшивка каркаса пластиком
Самая сложная часть работы завершена, осталась обшивка. Начинают ее с самого малозаметного угла.
- Панель отрезается по высоте помещения и приставляется к углу. Проверьте ее положение уровнем и закрепите саморезами. В углу саморезы нужно располагать максимально близко к стене, чтобы финишный L-профиль перекрыл крепеж. Если сомневаетесь, то ближний к стене край можно не крепить – его в конце придавит последняя панель.
- Следующий элемент обшивки вставляется гребнем в паз и также крепится. Последняя панель на стене подрезается в ширину так, чтобы при установке она расклинивалась и удерживалась самостоятельно, без крепежа. Можно использовать внутренний уголок – тогда ширина ламели подгоняется с учетом его габаритов.
- Резка пластика выполняется канцелярским ножом. Материал укладывается на ровную поверхность и по направляющей прорезается его верхняя часть. Затем производится надлом и срезается вторая стенка. Проще всего панели резать продольно.
- Смежная стена стартует с L-профиля или первая панель вставляется в уголок – это разные техники, рекомендуем первый вариант, как наиболее простой в исполнении и выглядящий более эстетично.
Таким манером зашиваются все стены. На край последней панели нужно надеть L-профиль, и вставить его без крепежа, прижимая первую панель, о чем мы уже писали. Откосы из пластика сделать тоже не сложно. Для начала прикрутите стартовку на саморезы к оконной или дверной раме, формируя контур по всему ее периметру. Естественно, элемент нужно расположить так, чтобы откос был ровным и образовывал угол в 90 градусов. Затем в профиль вставляются полоски ПВХ панелей нужной ширины, которые с противоположного края крепятся на саморезы. В завершение внешний угол обрамляют г-образным профилем, который приклеивается на жидкие гвозди. Пока клей высыхает, нужно укрепить уголки малярным скотчем.
Заключение
Листовые ПВХ панели для ванны – это отличный недорогой материал, который имеет хороший срок службы. Конечно, его внешний вид не столь привлекателен, как у кафельной плитки, но за его цену не поучится найти ничего лучше. При этом материал создан для влажных помещений, экологически безопасен, легок (удобен в доставке) и просто монтируется.
В дополнение предлагаем ознакомиться с видео, в котором показана сборка деревянной обрешетки.
