Монтаж сайдинга своими руками

Монтаж сайдинга своими руками

Добрый день, дорогой читатель. Сегодня поговорим о том, как можно преваратить свой дом, которой может быть выглядит уже не совсем красиво снаружи, в «конфетку». Если наша статья Вам понравится, оцените, пожалуйста, и оставьте свой комментарий. Нашим специалистам будет очень приятно.

Если фасад вашего дома постарел и ему необходим капитальный ремонт, то монтаж сайдинга станет одним из лучших вариантов решения проблемы. В этой статье поговорим про основные разновидности материала, его достоинства и недостатки и, конечно же, дадим подробную инструкцию, как обшить дом сайдингом.

Любой дом может стать красивым

Любой дом может стать красивым

Виды сайдинга и особенности вентилируемых фасадов

Что такое сайдинг вообще? Данный материал используется для отделки фасадов строений и представляет собой длинномерные или модульные панели, монтируемые на систему обрешетки. Они относятся к навесным материалам, применяемым для устройства вентилируемых фасадов, а значит, позволяют быстро и эффективно смонтировать внешние слои теплоизоляции дома без штукатурных работ, что является основным преимуществом.

Весь представленный на рынке сайдинг можно разделить по материалу, из которого он изготовлен, и по месту назначения (монтажа). Для изготовления используют следующие типы сырья:

  • Металл – оцинкованная сталь и алюминий;
  • Фиброцемент;
  • Винил;
  • Дерево;
  • Керамику.

От типа материала будут зависеть его технические и эстетические свойства. Давайте разберем каждый из них по отдельности, останавливаясь на особенно важных моментах:

Металлическая сдвоенная панель

Металлическая сдвоенная панель

  • Металлический сайдинг является самым недорогим в классе, но не весь, так как большую роль играет тип полимерной краски, которой он окрашен. Стоимость может варьироваться от 350 до 800 рублей за м2. Самыми дорогими в классе являются изделия в принтах, то есть окрашенные под древесную или каменную текстуру, а также окрашенные полиуретановой краской, срок службы которой достигает 40 лет. Самым недорогим будет простой полиэстер, который начнет активно выцветать уже через 5 лет использования. К плюсам такого сайдинга относится отсутствие сильного температурного расширения, достоверная имитация формы доски. Принтованные ламели смотрятся натурально и красиво, зато на материале легко поставить вмятину, а заменить поврежденный участок можно только путем частичного разбора облицовки.

Отделка дома сайдингом из фиброцемента

Отделка дома сайдингом из фиброцемента

  • Фиброцементный сайдинг – это современный материал, обладающий уникальными техническими характеристиками и такой же ценой. Представляет он собой сплошные панели, имитирующие форму доски толщиной 10-12 мм. Изготавливают их из прессованной цементно-песчаной смеси и армирующей фибры, так же входящей в состав. За счет пигментных добавок изделия прокрашиваются в массе, поэтому выгорают они под воздействием ультрафиолета очень медленно, десятилетиями. При этом, за счет прессования под высоким давлением, материал получается очень прочным на излом. Стоит заметить, что удары он переносит не очень хорошо – на гранях часто появляются сколы, которые приходится маскировать специальным корректором. Фактура лицевой стороны имитирует брашированную древесину, хотя можно встретить и гладкие доски. Монтируется материал на саморезы с перехлестом, как вагонка «американка»; с отступом; вплотную по системе шип-паз. Кстати, последний вариант является самым дорогим в классе – средняя стоимость за квадрат составляет 2300 рублей.

Виниловый сайдинг под кирпич

Виниловый сайдинг под кирпич

  • Виниловый сайдинг – это самый распространенный материал для обшивки домов, и в то же время самый спорный. Дело в том, что этот материал по своей стоимости часто превосходит даже дорогие металлические изделия, а выглядеть и служить так же долго он не в состоянии. Материал смотрится красиво только издалека, а при ближайшем рассмотрении от него так и веет бюджетным ремонтом. Наиболее качественный пластиковый сайдинг — например Vox, будет стоить 1500 рублей за квадрат, самые недорогие модели обойдутся в среднем по 600-800 руб. Особенно дорого приходится платить за фасонные изделия. Современный пластиковый сайдинг неплохо противостоит воздействию ультрафиолета, однако уже через 10-12 лет от его первозданной красоты мало что останется. Материал этот при нагревании существенно расширяется, отчего на длинных стенах могут образовываться вздутия и волнистость, если нарушить технологию монтажа. О самых распространенных ошибках мы поговорим в отдельной главе.

Облицовка дома сайдингом из дерева

Облицовка дома сайдингом из дерева

  • К деревянному сайдингу можно отнести как всем известную вагонку, так и планкен, монтирующийся не по системе-гребень паз, а на металлический крепёж (змейки, кнопы, планфиксы). Древесина, особенно прошедшая термическую сушку, очень красива, экологически чиста, и при соответствующем уходе может служить десятилетиями. Средняя стоимость зависит от сорта и породы дерева. Самым распространенным материалом является сосна и ясень, так как долго служат в условиях улицы при самой демократичной цене. Из-за того, что дерево необходимо раз в несколько лет красить, данный материал для обшивки дома покупают не так часто.

Панель с керамическим напылением

Панель с керамическим напылением

  • Керамический сайдинг является самым дорогим в классе. Производят его преимущественно в Японии. Этот материал изготавливается на основе фиброцемента, лицевая сторона которого покрывается тонким слоем расплавленной глины. Такое покрытие является самоочищающимся, оно не выцветает, обладает высокой прочностью и очень достоверно имитирует всевозможные фактуры. Материал дорогой, цена одного квадратного метра — от 5000 рублей и выше.

Как понятно из всего сказанного, сайдинг является неоднозначным материалом — многое зависит от сырья, из которого он сделан. Неоспоримым преимуществом системы, по которой он монтируется, является то, что она вентилируемая, что даёт возможность парам, проникающим в толщу стен отапливаемых помещений, беспрепятственно удаляться, не давая им конденсироваться.

Обшивка дома сайдингом своими руками пошагово

Теперь давайте разберем монтаж сайдинга на фасад. Данная инструкция может считаться универсальной для любого материала, за исключением некоторых особенностей, которые всегда прописываются в виде рекомендаций от производителя. В качестве примера опишем работу с виниловым сайдингом, заостряя внимание на особо важных моментах.

Рабочий инструмент

Если собрались обшить фасад самостоятельно, необходимо обеспечить себя минимальным набором инструментов, в который входят:

  • Перфоратор – используется при монтаже обрешетки на кирпичные и любые блочные стены.
  • Шуруповерт – заменяет перфоратор, если стены дома деревянные или каркасные. Также используется для закрепления панелей.
  • Ручные ножницы по металлу и острый канцелярский нож отлично подходят в качестве режущего иснтрумента для винилового сайдинга. Так же можно применять болгарку с абразивным диском или циркулярную пилу с мелкозубым диском.
  • Электрический лобзик или ручная ножовка нужны для подгонки деталей каркаса. Если обрешетка будет металлической, то применяются те же ножницы по металлу или УШМ.
  • Строительный уровень (желательно лазерный) поможет точно выставить пояса обрешетки. Для этой же задачи понадобится прочная леска или шпагат.
  • Измерительный инструмент.

Список далеко не полный, но включает в себя самое основное.

Материалы

Для получения качественного результата необходимо приобрести правильный материал. Настоятельно рекомендуем внимательно изучить эту главу и пользоваться при покупке данными здесь советами. Соблюдение технологий – это ключ к долгой беспроблемной службе не только материала, но и стен дома.

Монтируется сайдинг на каркас, который делается из:

  • Деревянного бруса – самый доступный материал, обладающий высокой прочностью и долговечностью, однако со временем может гнить и менять геометрию в результате воздействия температур и влажности. При выборе деревянной обрешетки все детали рекомендуется обработать антипиреном и антисептиком, чтобы увеличить срок службы. Не стоит покупать под тяжелый фиброцементный сайдинг, либо придётся вдвое увеличивать сечение брусков, на что уйдёт больше денег.
  • Оцинкованный профиль, который обычно используют под гипсокартон. Отличное решение под любой тип сайдинга — при условии, что обшиваемое строение одноэтажное. Материал имеет идеальную геометрию, не ржавеет, так как покрыт цинком, легко монтируется и стоит не многим дороже дерева.

[good]Совет! При резке такого профиля запрещено использовать болгарку с абразивным диском, так как она раскаляет металл. При этом с места среза испаряется цинк, защищающий сталь от коррозии.[/good]

  • Металлические подсистемы из оцинкованной или нержавеющей стали и алюминия – применяются для монтажа самых тяжелых навесных материалов и рекомендованы для всех зданий, в которых высота обшивки превышает два этажа. Обладают отменной прочностью, так как минимальная толщина металла самих профилей и крепежных элементов составляет 12 мм. Для частных домов применяется очень редко.

Следующая важная часть стенового пирога – это утеплитель. Конечно, его устанавливают далеко не всегда, но если вам в доме летом жарко, а зимой вы много платите за отопление, то об улучшении теплоэффективности стен стоит задуматься. Причем, это не потребует непосильных затрат на сам материал и монтаж.

Выбирая утеплитель, необходимо учесть уровень его пароизоляции, плотность, возможность эмиссии и тип материала, из которого сложены стены — от этого будет зависеть устройство стенового пирога и тип внутренней отделки стен. Чтобы разобраться в вопросе, начнем с принципов работы теплоизоляторов и естественной вентиляции помещений.

Обмен теплом и влагой через стены дома

Обмен теплом и влагой через стены дома

Если вы внимательно рассмотрите представленную схему, то увидите, что зимой и летом через стены из дома постоянно проходит влажный воздух. Данный процесс наиболее активен во влажных помещениях, но даже там, где постоянно находится человек или посажены домашние растения, образуется много влаги, которая стремится выйти за пределы дома. Основное давление пара испытывают на себе перекрытия и кровля, но и стены подвергаются такому воздействию тоже.

Если у самих стен и материалов, которыми они отделаны, высокая диффузионная способность, то пар способен их проницать насквозь. Другими словами, влага, попадая внутрь материалов, также легко из них выходит снаружи. Такие стены называют «дышащими».

Теперь представим ситуацию, что снаружи стену закрыли слоем отделки или утеплителя, которые пар не пропускают. В этой ситуации влага не может покинуть стену и начинает накапливаться в ней. В результате стены промерзают, в комнатах создается парниковый эффект, появляется плесень, разрушается строительный материал.

[info]

Блок информации: одним из вариантов теплоизоляционных плит может стать лайт баттс

Монтаж сайдинга своими руками

ЛАЙТ БАТТС — легкие теплоизоляционные плиты, разработанные для утепления не нагружаемых конструкций.

Уникальные особенности:

  • Технология «флекси» — один край плиты имеет способность поджиматься и разжиматься, т.е. пружинить, благодаря чему процесс установки материала в конструкции становится гораздо проще. Этот край располагается с длинной стороны плиты (1000 мм) и промаркирован с торца. Ширина самой кромки составляется 50 мм.
  • Материал плотно примыкает к конструкции не образуя щелей и «мостиков холода»
  • Материал является биостойким, а значит, не пригоден в качестве пищи для грызунов и насекомых, а также не способствует росту грибка, плесени и бактерий.

Подробнее: https://lenkeram.ru/p458855159-rockwool-rokvul-lajt.html

[/info]

Чтобы такого не происходило, стены изнутри закрываются праронепроницаемой отделкой, не дающей влаге попадать внутрь стен. Теперь пар остается в помещении, а чтобы в нем было комфортно находиться, необходимо организовать надежную и производительную вентиляцию.

В конструкциях дома все взаимосвязано, поэтому к вопросу утепления всегда подходят комплексно.

Интересно знать! Если у вашего дома стены хорошо пропускают пар (например, они сложены из газобетона), обязательно применяйте паропроницаемый утеплитель и организуйте вентиляционный зазор.

Среди утеплителей для фасада можете выбрать один из следующих материалов:

  • Минеральная вата – данные теплоизоляторы преимущественно не горючи и покрыты гидрофобными составами. Они хорошо пропускают пар и эффективно препятствуют теплообмену. Для вентфасадов рекомендуется применять плиты с плотностью от 25 кг/м3. Из недостатков можно отметить эмиссию материала, которая присуща преимущественно базальтовым ватам. Исключение составляет продукция компании Роквул, где применяются особые технологии для создания более длинных волокон, уложенных в разных направлениях.

[good]Совет! Эмиссия материалов вызывается ветром, проходящим через вентиляционный зазор. В результате мельчайшие частицы пыли летают вокруг дома, нанося вред здоровью человека. Избежать такого помогут ветрозащитные мембраны, о которых будет рассказано чуть позже.[/good]

  • Пенополистироловые плиты – материал бывает прессовым (классический пенопласт) и экструдированным. Зернистый пенопласт хоть и плохо, но всё же пропускает пар. А вот экструзия останавливает его движение полностью, если не считать продухи по швам. При использовании такого утеплителя применяйте только паронепроницаемую внутреннюю отделку, например, виниловые обои, силиконовые и резиновые краски, керамическую плитку и так далее. Пенопласт не выделяет ничего в воздух (если не горит), но нуждается в защите от ультрафиолета, иначе быстро теряет прочность и начинает крошиться.
  • Распыляемые полимерные материалы на примере пеноизола — запечатывают стены еще лучше, так как не имеют монтажных швов. Условия применения такие же, как и в предыдущем пункте.

Также следует внимательно отнестись к выбору гидроветрозащитных пленок. В современном строительстве их давно заменили мембранами, которые пропускают через себя пар. Устанавливается такая защита на минеральные утеплители. Пленки плохи тем, что нуждаются в дополнительном вентиляционном зазоре, на который расходуется дополнительный пиломатериал, так как пар, дойдя до края минваты при укладке защиты вплотную, не сможет через нее пройти. Мембрана же его не задержит.

Среди прочих расходных материалов отметим:

  • Анкера под кронштейны;
  • Прямые подвесы;
  • Тарельчатые дюбели для закрепления утеплителя;
  • Скобы для степлера для крепления мембраны.

Монтаж профиля под сайдинг

Обшивка дома сайдингом может стартовать с утепления или с установки обрешетки – на порядок влияет как выбранный утеплитель, так и сам сайдинг. Напомним, что мы разбираем монтаж винилового сайдинга, который необходимо монтировать на обрешетку с шагом между поясами в 30-40 см. Если рекомендуемое значение будет превышено, то обшивка может пойти волной, и будет прогибаться при нажатии.

Монтаж сайдинга на деревянный дом – отделка пошла волной из-за широко расставленных поясов обрешетки

Монтаж сайдинга на деревянный дом – отделка пошла волной

Минимальный слой утеплителя составляет 5 см. Для удобства работы советуем взять базальтовые плиты, хотя и маты компрессионной стекловаты подойдут. Ширина плиты составляет 60 см, и по идее под нее нужно поставить соответвующую обрешетку, но так как монтируется виниловый сайдинг, материал придется резать вдоль, пополам. Чтобы не образовывалось мостиков холода, утеплитель всегда устанавливается в небольшой распор — то есть, шаг обрешетки в этом случае составит 29 см между ближайшими краями бруса. Так же можно сделать отступ в 39 см, но при условии, что длина плиты составляет 80 см.

[good]Совет! Для достижения наибольшей теплоэффективности можно предварительно обить поверхность стен минватой, после чего установить вертикальные пояса из бруса, закрепляемые на прямые подвесы. Под них в утеплителе делается небольшой вырез, который после установки подвеса закрывается обратно вырезанной ранее латкой. Такой подход позволяет неплохо сэкономить на пиломатериалах, но несколько усложняет сам процесс монтажа.[/good]

Предположим, что перед нами стена, имеющая оконный и дверной проемы, а значит, нужно построить усложненный каркас, который создаст основание под откосы.

  • Для начала необходимо взять строительный уровень вместе с длинной рейкой (можно заменить это отвесом или лазерным уровнем) и проверить отклонение плоскости стены от вертикали. При помощи рулетки замеряем перепад, чтобы понимать, как будет удобнее крепить обрешетку. Если отклонение не превышает 1 см, то бруски можно прибивать к стене на дюбель-шурупы, подкладывая для выравнивания под них клинья, в противном случае нужно смотреть в сторону подвесов.
  • Затем демонтируем все навесные элементы фасада – отливы, подоконные карнизы, водосточную систему, дверные откосы и наличники.
  • Выполняется разметка стены с запланированным шагом. Для этого необходимо нарисовать строго вертикальную линию по всей высоте фасада, а затем по рулетке или шаблону сделать нужное количество отступов. При помощи красящей нити или ровной направляющей соединяем противоположные точки линиями, чтобы видеть, где сверлить отверстия под подвесы.

[bad]Внимание! Первая линия должна быть как можно ближе к углу строения. Если в этом месте старый фасад имеет руст, толщину бруса необходимо сократить на нужное значение – для этого потребуется циркулярный станок. Расстояние между угловыми стойками на смежных стенах должно соответствовать размеру угловой планки.[/bad]

  • Производим монтаж подвесов, чтобы их центр точно совпадал с линией на стене – сверлим отверстия перфоратором или сразу прикручиваем на саморезы, если дом деревянный или каркасный.
  • Первыми устанавливаются крайние пояса обрешетки, положение которых выверяется строго по уровню. Детали прикручиваются на саморезы к ушкам подвесов, которые необходимо предварительно отогнуть от стены.
  • После монтажа еще раз проверяем положение поясов, и натягиваем между ними в трех местах леску или нить, чтобы было удобнее выравнивать остальные пояса. Далее по схеме устанавливаются стойки, формирующие вертикальные откосы окон и дверей. Их смещают немного в сторону, чтобы оставалась возможность установить приоконные планки и профили.
  • Затем устанавливаются остальные вертикальные пояса. По горизонтальным сторонам проемов устанавливаются перемычки, с которыми потом соединяются короткие вертикали.
  • Производится установка утеплителя, который легко фиксируется между рейками, отогнутыми обратно ушками подвесов. Очень важно, чтобы теплоизолятор вплотную прилегал к стене дома, иначе толку от такого утепления будет немного.

Внимательный читатель заметит, что при таком монтаже слой утеплителя не будет сплошным, постоянно разрываясь брусом. Дерево тоже теплоэффективный материал, но не настолько, как минвата. В результате в этих местах получаются слабые зоны, через которые стены могут промерзать. Чтобы такого не было, обрешетку ставят либо поверх утеплителя, либо утепляются в два слоя. Последний вариант подойдет для особенно холодных регионов. Дополнительный слой утеплителя позволит неплохо экономить на отоплении и кондиционировании внутренних помещений.

При утеплении в два слоя обрешетку можно монтировать со стандартным шагом в 60 см. При этом стоит увеличить количество подвесов, так как масса всей конструкции значительно возрастает. В работе используются бруски сечением 60*50мм, так как оно соответствуют одновременно толщине утеплителя и ширине прямого подвеса.

Второй слой обрешетки можно сделать из бруса 40*50мм, чтобы немного сэкономить. Пояса накручиваются горизонтально, и так же укладывается утеплитель, который перекрывает большую часть пропусков нижнего слоя.

Далее на степлер монтируется ветрозащитная мембрана, которую раскатывают по длине фасада и крепят полосами с перехлестом в 15 см, начиная от нижнего края. Стыки материала необходимо проклеить специальной лентой, чтобы они не трепыхались и не были слышны во время сильного ветра.

Установка сайдинга на деревянный дом – по утеплителю раскатана мембрана

Установка сайдинга на деревянный дом – по утеплителю раскатана мембрана

На следующем фото показан пример того, как делать нельзя. Здесь вместо мембраны использована пленка, которая смонтирована вплотную к утеплителю без вентзазора. Даже если предположить, что изнутри помещение хорошо защищено от пара, никогда не рассчитывайте, что пар совсем не попадет в стены – он всегда найдет лазейку. Гораздо правильнее натянуть пленку, чтобы под ней образовался зазор, которому осталось бы добавить продухи вверху и внизу стены.

Монтаж фасадного сайдинга: устройство подсистемы с грубым нарушением

Монтаж сайдинга своими руками

Поверх мембраны устанавливается контррейка, направление которой должно быть перпендикулярным направлению монтажа сайдинга. Этот элемент формирует основной вентзазор, через который будут выветриваться пары из дома и конденсат от перепада температуры воздуха.

Теперь стена готова к обшивке сайдингом.

Установка сайдинга на каркасный дом или подготовленную обрешетку

В первую очередь, производится монтаж стартовой планки винилового сайдинга. Многие, не разбирающиеся до конца в вопросе мастера, для усиления этого элемента монтируют горизонтальную рейку под ним, что является грубейшим нарушением. Данная вставка полностью или частично перекрывает приточные отверстия вентилируемого фасада, а значит, воздух внутри системы будет застаиваться, не двигаясь. Выходящий пар будет скапливаться под обшивкой, и выпадать в виде конденсата, от которого будут страдать деревянные и металлические части конструкции.

Рейка перекрывает поступление воздуха

Рейка перекрывает поступление воздуха

Перед установкой стартовой планки необходимо отбить горизонтальный уровень и начертить по нему линию, чтобы не было перекосов.

Разметка стены по водяному уровню

Разметка стены по водяному уровню

Затем берется внешний угловой элемент и прикладывается к углу, нижним краем уходя вниз под линию. Карандашом ставим метки, обозначающие боковые границы.

Монтаж углов сайдинга

Монтаж углов сайдинга

При желании сэкономить, вместо специального угла можно использовать спаренный универсальный J-профиль – принцип его разметки точно такой же.

Затем устанавливается стартовая планка, которая не должна доходить до угловых отметок 6мм, при этом ее верхняя сторона ставится точно по горизонтальной линии. В местах торцевого соединения двух стартовых планок оставляется зазор в 12 мм на случай температурного расширения.

Установка стартовой планки сайдинга

Установка стартовой планки сайдинга

Прикручивается планка на саморезы с прессшайбой, которые вворачиваются точно по центру монтажных отверстий и не дотягиваются до конца. Нужно это, чтобы оставалось место для свободного движения элемента из стороны в сторону в момент температурного расширения. Делается это для того, чтобы винил, который при нагреве существенно меняет линейные размеры, смог сыграть в удобном направлении, и не стал волнообразным. Это же правило касается всех деталей сайдинга, между которыми оставляются минимальные деформационные зазоры в 6-12 мм.

Саморез смещен к краю монтажного отверстия и перетянут, от чего искривился сайдинг

Саморез смещен к краю монтажного отверстия и перетянут, от чего искривился сайдинг

Далее монтируются углы. Если необходимо их стыковать, то у верхнего необходимо срезать на 3 см монтажную площадку и уложить его внахлест на нижний, оставляя зазор на расширение.

Устанавливается околооконный профиль, состоящий из двух частей – оконной планки и углового элемента. Данные детали не нужно жестко связывать друг с другом: приоконная планка крепится к рейке у оконной рамы, а угол — к основным вертикалям и горизонталям проема. Схематично это изображено на следующем рисунке.

Порядок установки околооконных планок

Порядок установки околооконных планок

Таким же манером происходит и отделка двери сайдингом.

Далее монтируется сам сайдинг, торцы которого не должны упираться в угловые и прочие элементы – они заводятся в пазы с оставлением деформационного зазора. Сам процесс установки не отнимает много времени и подразумевает пошаговую сборку покрытия за счет метода шип-паз. Если длины сайдинга не хватает, то для стыковки используется специальный элемент, под которым должен находиться пояс обрешетки. Данный момент следует предусмотреть до начала обшивки.

Сложности у неопытных мастеров могут возникнуть при прохождении оконных проемов и установке финишной планки. В первом случае нужно просто точно вымерить угловые срезы, а во втором установить финишный профиль или J-планку, как показано на следующей схеме.

Финишная панель подрезается по ширине и вставляется в финишный профиль

Финишная панель подрезается по ширине и вставляется в финишный профиль

Так же завершать стену может внутренний уголок. Он устанавливается в том случае, если свесы кровли планируется подшивать виниловыми софитами. Аналогичным образом подшиваются и фронтоны здания.

Совет! Если желаете осуществить монтаж сайдинга внахлест, но при этом смотрите в сторону виниловоговарианта, достаточно выбрать подходящую форму профиля материала.

Монтаж сайдинга корабельная доска

Монтаж сайдинга корабельная доска


В завершении дадим несколько советов по монтажу других видов сайдинга на разные основания:
Заключение

  • Выполняя монтаж на гвозди, используйте только оцинкованный крепеж, иначе он быстро начнет ржаветь;
  • Укладку сайдинга удобнее выполнять слева-направо;
  • Фиброцементный сайдинг может крепиться на кляймеры (скрытый крепеж) или специальные саморезы, вкручиваемые прямо в толщу панели.
  • Сверление и резка фиброцемента выполняется инструментами с соответствующими допущениями. Материал очень плотный и может при неправильном подборе сверл и дисков потрепать строителям нервы;
  • Если вы хотите обшить новый деревянный дом, дайте ему минимум полгода на усадку.

Надеемся, информация из этой статьи будет для вас полезной. Будем рады, если Вы оцените статью и напишите свой комментарий.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

восемнадцать + 15 =

Adblock
detector