Пароизоляция: какой стороной укладывать к утеплителю, что это за строительный материал
Если забить в любом поисковике слово «пароизоляция», выйдет большое количество статей по теме. Наша редакция просмотрела, что предлагается пользователю в сети и пришла к выводу, что нигде нет нормального и полноценного раскрытия темы, а зачастую информация и вовсе не соответствует действительности. Любой специалист сразу понимает, что эти материалы написаны людьми, совершенно не разбирающимися в стройке. В результате наш ресурс решил внести свою лепту, чтобы попытаться дать правильное понятие о пароизоляции как таковой. Также ответим на вопрос, какой стороной пароизоляция к утеплителю монтируется, какие бывают виды и для чего они все требуются.
Плетеная пароизоляция
Особенности материала
Начнем с небольшого вводного теоретического курса о том, как работает пароизоляция и для чего она вообще нужна. Для начала следует знать, что среди строительных материалов имеются такие, что могут пропускать через себя пар (древесина, цементная штукатурка, гипсокартон и прочее), и такие, которые того не делают (виниловые обои, пластик, металл, стекло).
Такой дом, что называется в народе, «дышит»
Пропускающие пар материалы могут страдать от его воздействия. К таковым, прежде всего, относятся минеральные ваты, используемые для утепления помещений, и ячеистые бетоны.
Пар — это вода в газообразном состоянии. При его накоплении в этих материалах он превращается снова в воду, растет влажность. Намокший утеплитель перестает удерживать тепловую энергию и промерзает, а пенобетон начинает активно разрушаться.
Чтобы обезопасить эти материалы от такого негативного воздействия, идут двумя путями.
- Первый подразумевает прямое прохождение пара насквозь, а потом его выветривание через вентиляционные зазоры.
- Второй — недопущение пара к материалу вовсе.
В современном жилье первый метод применить сложно, так как далеко не все материалы беспрепятственно пропустят пар. Поэтому эти методы комбинируют друг с другом, а также предусматривают качественную вентиляцию.
Собственно, это и есть прямое назначение пароизоляции — ограждение строительных конструкций от попадания в них пара. Представляет собой этот материал рулонные пленки, которых существует большое количество разновидностей.
Плотная гидро-пароизоляционная пленка
Приобрести их можно в любом строительном магазине за весьма скромные деньги.
Интересно знать! В этой статье будет рассказано и о гидроизоляции. Так как этот материал напрямую связан с предметом обзора, и важно понимать отличия между ними.
Разновидности пленок
На рынке представлено множество производителей, выпускающих продукцию разного качества и предлагающих разнообразный ассортимент. Традиционно высоким качеством отличаются товары от именитых мировых брендов — таких как «Тайвик» или «Дельта». Но они стоят больших денег. Отечественные производители стараются не отставать, и в некоторых сегментах уже наступают на пятки знаменитым конкурентам.
Обзор пароизоляционных пленок в этой статье будет сделан на примере продукции Изоспан. Выпускаются они в России компанией Гекса, имеющей и другие бренды (Спанлайт и ЭкоспанСтрой). Мы выбрали именно Изоспан, так как эта линейка имеет самый широкий ассортимент и превосходит остальные по качеству.
Все пленки делятся на 4 категории:
- Гидро-ветро защита;
- Гидрозащита;
- Ветрозащита;
- Пароизоляция.
Причем, одна и та же пленка может относиться сразу к нескольким пунктам, где применяются разные материалы. Давайте разберемся во всем этом многообразии:
| Наименование материала, фото: | Описание: |
Мембрана AQ Proff | Сразу следует запомнить, что пленки, маркируемые литерой А, будут мембранами. Их особенность в том, что материал имеет многослойную пористую структуру, благодаря которой сквозь нее не может пройти молекула воды, но легко проникает пар. Используют их в качестве гидроизоляционного барьера, а также для защиты от ветра. Преимуществом решения является возможность монтажа вплотную к утеплителю, тогда как сплошные пленки нуждаются в организации вентиляционного зазора. AQ Proff будет самым дорогим и качественным решением. Прочность этой пленки на продольный разрыв составляет 330 Н/5см, а на поперечный — 180. Высокие показатели паропроницаемости и водоупорности. Применяется материал преимущественно для гидроизоляции кровель. |
Изоспан AS | Эта мембрана используется для того же, что и предыдущий вариант. Отличие будет в толщине, прочности, паропроницаемости и ультрафиолетовой стабильности. Для кровли ее еще использовать можно, но необходимо накрыть как можно скорее, чтобы материал не потрепался ветром. Из-за более низкой цены появляется резон купить такую пленку для ветрозащиты утеплителя в вентилируемом фасаде. |
Изоспан АМ | Эта пленка, как и предыдущая, позиционируется производителем как материал, пригодный для гидроизоляции кровель. Однако на практике делать так не стоит — слишком малая прочность на разрыв. По остальным показателям она ничем не отличается от AS. Отличное решение для ветрозащиты. Интересно знать! Многим непонятно, зачем утеплителю нужна ветрозащита, ведь он всегда снаружи прикрывается обшивкой. Причина в эмиссии волокон. Даже легкие порывы ветра выдувают частички изолятора, которые потом кружат в воздухе, которым мы дышим. При таком воздействии за несколько лет толщина минваты существенно уменьшается. |
Изоспан А | Мембрана Изоспан А является чисто ветрозащитным материалом. У нее повышенная паропроницаемость и самая низкая прочность. Применяется только в стенах или межэтажных перекрытиях, когда необходимо накрыть утеплитель сверху. Как и прочие мембраны, сделана из спанбонда. Существует вариант этой пленки с дополнительной маркировкой ОЗД, что означает наличие огнезащитной добавки. |
Изоспан RS | Переходим к пароизоляционным пленкам. Самым лучшим вариантом будет RS с армированием. Это очень прочная пленка, которую изначально позиционировали даже как гидроизоляцию. Так как раз через материал не проходит пар, то и вода никак не просочится. Сменить направленность пленки пришлось из-за низкой ультрафиолетовой стабильности. Да и по факту прочность этого материала плохая, несмотря на красивые цифры. Пленка трехслойная. Один из слоев — это спанбонд, выступающий в роли антиконденсатного покрытия. |
Изоспан В | Эта пленка является самым популярным решением. Отличает ее от предыдущей версии отсутствие армирования, которое не требуется для помещений, и самая «вкусная» цена. Стоит рулон в 70 м2 в среднем 1500 рублей.
|
Изоспан RM | Еще одна армированная пленка для пароизоляции. Отличает ее отсутствие антиконденсатного слоя. |
Изоспан С | Пароизоляционная пленка с антиконденсатной поверхностью. По сути, все то же самое, что и в варианте «В», только спанбонд тут более колючий, что позволяет лучше удерживать капли воды на весу. Интересно знать! По сути, этот антиконденсатный слой совершенно не нужен, так как при монтаже на потолок спанбонд примыкает к потолку и находится «вверх ногами». |
Изоспан DM | А вот для гидроизоляции, коей и является пленка Изоспан DM, наличие антиконденсатного покрытия весьма кстати. Так как материал этот находится непосредственно под кровельным материалом, влага действительно удерживается на весу, пока не испарится, и капли не падают на утеплитель. Далее мы перешли К пленкам, которые применяются для защиты от попадания воды. Представляет собой данный вариант плетеное полимерное полотно, наподобие мешковины. Одна из сторон будет шершавой на ощупь. Именно она и должна быть направлена в сторону утеплителя. |
Изоспан D | Этот вариант гидроизоляционной пленки лишен антиконденсатного слоя, однако именно он пользуется наибольшей популярностью. За свою цену. Особенностью таких пленок является очень высокая прочность на разрыв. Водоупорность будет также выше, чем у мембран. При этом их можно использовать и как пароизолятор. Недостатком является усложненная система монтажа – такую пленку не допускается монтировать напрямую к утеплителю, так как она не даст выйти пару, который все-таки прошел в теплоизоляционные слои. Из-за этого организуется дополнительный вентзазор под пленкой. Также материал неустойчив к воздействию ультрафиолета. Если оставить ее на месяц под открытым небом, срок службы сократится многократно. |
Изоспан RF | Пленка с маркировкой RF обладает прекрасными показателями по пароизоляции. У нее высокая прочность за счет применения спанбонда и армировочного слоя, прекрасная водоупорность и металлизированная поверхность, отражающая тепло. Применение такой пароизоляции позволяет сделать помещение более энергоэффективным. Она отлично подходит для мансардных помещений и каркасных строений. |
Изоспан FD | Еще один вариант пленки с теплоотражающей поверхностью. В отличие от предыдущего варианта в ее основании будет плетеная мешковина. Спанбонда здесь нет, да он и не нужен, по сути. Прочность этой пленки в два раза выше, чем RF – прекрасное решение для защиты утеплителя в стенах и потолке. |
Изоспан FS | Как уже понятно, F в названии означает наличие фольгированной поверхности. Это еще один вариант пароизоляционной пленки, в основе которой лежит один спанбонд. У этого материала нет никакого преимущества перед предыдущими, есть только меньшая прочность, которой для помещений хватает полноценно. Поэтому выбирайте тот, что будет приятнее по цене. |
Изоспан FB | Для лучшего утепления бани необходим пароизолятор с отражающей поверхностью, но рассмотренные ранее варианты для этих целей непригодны, так как имеют синтетическое основание, которое при нагреве будет выделять вредные вещества. Специально для бань и саун существует пленка на бумажной основе. Она прекрасно себя чувствует во влажных условиях, но только при качественной проклейке мест соединений и примыканий. Материал полностью паронепроницаем. |
Изоспан FX — пароизоляция утеплитель | По сути, это утепление-пароизоляция. В основе металлизированного слоя используется вспененный полиэтилен. Это абсолютный аналог пенофола. |
Как видите, ассортимент пленок просто огромен. Другие производители также могут представлять отличающиеся продукты. По сути, для нормальной пароизоляции достаточно классической категории В — все остальное применяется ситуационно. Пароизоляция между стеной и утеплителем не укладывается.
Как и где применяется пароизоляция
Пароизоляция может монтироваться вплотную к утеплителю. Устанавливается она всегда со стороны давления пара — то есть, изнутри помещения. При необходимости прочная пленка служит основанием для удержания утеплителя.
Используют пароизоляцию только в каркасных конструкциях, коими являются полы по лагам, стропильная система кровли, подконструкция вентфасада и даже каркас для гипсокартона и похожих материалов. Причина в том, что сверху невозможно устроить штукатурное покрытие, наклеить обои или положить плитку.
Существует несколько вариантов монтажа пленки, которые будут зависеть от типа обшиваемой конструкции, ее строения. Рассмотрим несколько вариантов.
Правила монтажа пароизоляции на перекрытии
Неправильно устроенная пароизоляция под утеплитель
На фото выше показан пример не совсем верного монтажа пароизоляционной пленки. Настелена она со стороны чердака. Поступают так только в случае, если в комнате уже отделан потолок, и переделать его не получится. Чем чреват такой подход?
Потолки испытывают самое большое давление пара — то есть, через них выходит основная его часть. В деревянные перекрытия укладывают слои минеральной ваты. Она служит для утепления, если чердак холодный или для звукоизоляции, если отапливаемый. Чем делать так, как показано на фотографии, лучше перекрытие оставить вовсе без пленок. И вот почему.
- Во-первых, из жилых комнат пар поднимается наверх и проникает через внешнюю отделку в структуру перекрытия. Он попадает внутрь древесины, где конденсируется в виде влаги. Так как над лагами и черновым подшивом уложена пароизоляция, дальше пар не проходит. В результате начинаются процессы гниения деревянных элементов, и размножается неблагоприятная флора, что очень плохо.
- Во-вторых, обратите внимание на этот вентиляционный зазор, который абсолютно не работает. Даже если пар и поднимается в него, ему просто некуда двигаться дальше, так как пароизоляция не имеет разрыва. Чтобы система заработала, необходим вход и выход для воздуха. А так, снизу на пленке будет образовываться конденсат, который каплями вернется на утеплитель, и начнется непрерывный процесс накопления воды внутри системы.
Вода из-под пароизоляционной пленки
Кто-то спросит: а как вода попадет в утеплитель, если снизу находится пароизолятор? Еще как попадет — никакая защита не является 100%. Пар в любом случае найдет лазейку, а через ход в пару сантиметров его за сутки может попасть до нескольких литров. К тому же не забываем про точку росы, которая приходится как раз на середину утеплителя, а значит, вода будет конденсироваться из воздуха только за счет перепада температур.
Если же убрать пленки вовсе, то прохождение влаги будет сквозным и уровень влажности утеплителя будет всегда в пределах нормы. Единственный минус – это эмиссия волокна, которое будет летать в воздухе чердака.
Лучше всего поступить следующим образом:
- Лаги подшиваются снизу черновой доской;
- Сверху укладывается утеплитель;
- Со стороны комнаты набивается пароизоляция, у которой проклеиваются все стыки;
- Сверху утеплитель закрывается паропроницаемой мембраной;
- Далее набивается контр рейка, делается черновой настил и настилается напольное покрытие, если таковое задумано.
Совет! Если пол верхнего этажа также паропроницаем, то контрбрус не потребуется.
Схема правильной пароизоляции перекрытия
В результате мембрана будет эффективно защищать утеплитель от попадания воды сверху, и не будет препятствовать пару проходить изнутри. Многих смущают цены на мембраны, но поверьте — это намного экономичнее, чем брать пленку и тратить деньги и время на монтаж дополнительной конробрешетки.
Все то же самое происходит, если утепляется пол каркасного дома, только здесь лучше всего использовать и сверху и снизу мембраны, чтобы совсем не ограничивать движение пара.
Изоляция стропильной системы
Укладка утеплителя и пароизоляции — кровельный пирог для отапливаемого чердака
Здесь суть остается практически той же, но с некоторыми поправками. Пароизоляция набивается прямо на лаги во время установки крыши. Это позволяет быстро организовать подпор для теплоизоляционного материала — то есть, уложить на пароизоляцию утеплитель. Дальше все идет по стандартной схеме. В качестве гидробарьера используются пленки или мембраны, и условия их применения не меняются.
Тут стоит сделать небольшую остановку, и заострить внимание на строении карнизного свеса. Раньше мастера делали его таким образом, как показано на схеме ниже.
Устаревшая схема
На стропило в конце набивается поперечная доска со скошенным краем, на которую крепится карнизная планка. Она в свою очередь соединяется с гидроизоляцией. В результате конденсат, попавший на пленку, скатывается вниз, попадая в желоб, или выветривается. Огромный минус системы в том, что воздух для вентиляции проходит над водосточным желобом, и если его засыплет снегом, вентиляция останавливается.
Схема с софитами
Другая схема — с софитами, подразумевает проникновение воздуха через них. Но и эта схема неудачна, так как зимой конденсат буквально в этих местах превращается в сосульки. Также отверстия на софитах быстро зарастают грязью.
Куда правильнее все сделать следующим образом.
Рабочая схема №1
Контрбрус доводится до конца стропильной ноги. Так же идет и гидроизоляция, которая в окончании соединяется с капельником (по сути, это все та же карнизная планка). Желоб фиксируется к обрешетке, и теперь воздух начинает идти из-под него. Да, технически конденсат тут тоже может закапать, но проветривание осуществляется настолько хорошо, что этого не происходит. Вся влага легко выветривается к коньку или аэроэлементу, не собираясь. А значит, утеплитель остается надежно защищенным и сверху.
Какой стороной к утеплителю пароизоляция крепится
По сути, материал работает в обе стороны, и никакой разницы нет. Но не совсем. Не забываем, что с разных сторон у материала могут находиться антиконденсатное напыление, фольга или светоотражающий слой. Ориентируемся на эти параметры и рекомендации производителя, которые указываются на упаковке.
Чтобы никто не запутался, почти вся продукция имеет маркировку или яркую сторону окраса. Их необходимо направить в сторону помещения. Как видите, инструкция предельно простая, но без знания всего того, что было изложено выше, в ней разобраться проблематично.
Монтаж пленки производится строительным степлером. Материал туго натягивается, чтобы не было провисаний. Полосы устанавливаются с нахлестом в 10-15 сантиметров. Все стыки необходимо проклеить с помощью специального скотча.
Заключение
Если вы строите новый дом или производите ремонт старого, позаботьтесь о правильном монтаже пароизоляции. При этом помните, что ограничивая прохождение пара, вы оставляете его в помещении, а значит, необходима производительная вентиляция.
Правильно устроенный пирог перекрытия и кровли – это залог энергоэффективности и комфорта вашего жилья.
